В качестве основных компонентов для создания грунта для . . . → Read More: Подготовка почвы для огурцов для выращивания в теплице или в парниках. Грядки для огурцов.]]> Огурцы дают высокий урожай только на богатых органическим веществом почвах. Корни у огурца слабые, глубже 20 см они не проникают, поэтому крайне чувствительны к почвенному плодородию. Кислотность грунта  для огурцов должна быть близка к нейтральной. Кроме того, грунт должен иметь хорошую воздухопроницаемость, он должен быть достаточно рыхлым.

В качестве основных компонентов для создания грунта для огурцов используется дерновую землю, песок, золу, органические удобрения  – навоз, перегной, птичий помет, хорошо разложившийся торф и т. д.

Навоз является хорошим органическим удобрением. В состав навоза входят азот, фосфор, калий, кальций и другие химические элементы. Разлагаясь в почве, навоз обогащает ее углекислым газом. Навоз улучшает физические свойства почвы, ее структуру. Тяжелые глинистые почвы становятся рыхлее. Песчаные почвы после внесения навоза становятся более связанными, лучше удерживают влагу и питательные вещества.

Свежий навоз вносят в грядки осенью под перекопку, а перепревший – осенью или весной. Вносят навоз из расчета 4 – 5 кг на квадратный метр. Свежий навоз можно использовать в качестве биотоплива.

Если теплица или парник расположен там, где грунтовые воды подходят близко к поверхности, то делают насыпные грядки. Но даже если грунтовые воды располагаются достаточно низко, огурцы все равно лучше выращивать на грядках

Для подготовки грядок лучше использовать навоз, но его можно заменить компостом из перегнившего мусора, опилок, соломы, торфа. В компост необходимо добавить минеральные удобрения: на 2 – 3 10 – литровых ведра добавляют 80 граммов простого или 40 граммов двойного суперфосфата, 30 граммов мочевины, 30 граммов сульфата калия или калийной соли. Вносить удобрения лучше локально. Вдоль грядки, на месте будущего рядка, копают канаву, укладывают органические удобрения слоем 15-20 см и засыпают землей слоем 12—15 см и накрывают черной пленкой. Через 5—6 дней высаживают растения.

Грядки для огурцов с использованием навоза.

Грядки для огурцов с использованием навоза делают следующим образом:

• убирают землю на глубину 40 – 45см, шириной 1 – 1,5 м (при глубоком залегании грунтовых вод);
• на дно  кладут слой соломы или прошлогодней травы высотой  10 -15см;
• навоз, заготовленный с осени, кладут   выше краёв траншеи;
• накрывают черной плёнкой.

По краям делают обвязку из брёвен, диаметром 10 – 12см, или досок, толщиной 4 – 5см. Высота обвязки зависит от высоты грядки.

Если через 2 – 3 дня навоз осядет, добавляют горячий навоз и посыпают известью – пушонкой 0,5 кг на 1,5 м или двойной нормой золы – для предотвращения появления грибов поганок. Затем  насыпают землю слоем 20 – 25 см и опять накрывают плёнкой до высадки рассады или семян.

Грядки для огурцов с использованием торфонавозного компоста.

Для приготовления торфонавозного компоста для грядок следующим образом. На земляную площадку насыпают слой торфа толщиной 10 – 15 см, затем слой навоза толщиной 15 – 20 см, затем опять слой торфа толщиной 60 – 70 см. Высота штабеля должна быть 1,2 – 1,4 м. Компост для грядок готовят летом, а на следующий год, весной его можно вносить в почву при перекопке грядок. Торфонавозный компост вносят в почву из расчета 6 – 8 кг на метр.

Грядки для огурцов с использованием сборного компоста.

Для приготовления сборного компоста используют навоз, торф, землю, опавшие листья и т. д. Все компоненты сборного компоста складывают в кучу. Добавляют минеральные удобрения на кубический метр:

• 2 кг суперфосфата;
• 0,8 кг сульфата калия;
• 3 кг золы или извести.

Затем поливают водой или навозной жижей и хорошо перемешивают. Затем компост укладывают в  штабель высотой 1,5 – 1,6 метра. В течение лета компост 2 – 3 раза перемешивают и увлажняют. На зиму штабеля укрывают со всех сторон торфом, опилками, сухими листьями или соломой слоем толщиной 20 – 25 см. Сборный компост бывает готов к употребления через 9 – 10 месяцев. Компост считается готовым, если он превратился в хорошо разложившуюся темную однородную массу. Сборный компост  вносят в почву при перекопке грядок из расчета 109 – 30 кг на квадратный метр.

Существует два способа выращивания огурцов:

При первом способе семена сеют в теплицах или под плёночные укрытия.

При втором способе семена высевают в горшочки. .Специфика выращивания огурцов рассадным способом состоит в том, что рассаду высаживают в грунт в раннем возрасте после появления первых листьев или даже . . . → Read More: Рассада огурцов. Выращивание.]]> Способы выращивания огурцов.

Существует два способа выращивания огурцов:

• посев семян прямо в грунт;
• выращивание рассады.

При первом способе семена сеют в теплицах или под плёночные укрытия.

При втором способе семена высевают в горшочки. .Специфика выращивания огурцов рассадным способом состоит в том, что рассаду высаживают в грунт в раннем возрасте после появления первых листьев или даже лучше, если вы пересадите рассаду в стадии семядольных листочков. Объясняется это слабостью корневой системы огурцов, повреждённые  корешки не восстанавливаются.

Ускорить процесс прорастания семян огурцов можно следующим способом: берёте ватные диски* или кусочек ткани намачиваете водой.  Кладёте на них планируемое количество семян, добавляете 5 – 6 семян для подстраховки, накрываете влажным диском или кусочком ткани, кладёте на тарелку, которую накрываете плёнкой и ставите в тёплое место,  лучше всего около отопительной батареи или печки. Эпизодически проверяйте влажность дисков или ткани, при необходимости увлажняйте их, причём надо следить, чтобы на тарелке не было воды, то есть вся влага должна поглощаться тканью. Через 1 – 2 дня семена огурца начинают прорастать. Проросшие семена высаживаете в горшочки или в грунт. Семена с  ростками больше 0,5 см высаживать не следует, так как растения из них развиваются ослабленными.  Для посева огурцов используют семена 2 – 3 – летней давности.

*Косметические ватные диски используются женщинами для снятия макияжа.

Выращивание огурцов рассадным способом.

Рассаду огурцов выращивают в горшочках, диаметром не менее 12см.

Ниже даны два способа приготовления почвенной смеси для выращивания рассады огурцов.

Первый способ:

• 4 части торфа;
• 1 часть коровяка, разведённого водой в соотношении: 1 часть коровяка, 0,5 части воды.

На ведро почвенной смеси вносят:

• 2 г  азота;
• 20 г фосфора;
• 6 г калия;
• 30 г извести.

Второй способ.

Количество, вносимых элементов дано в расчёте на  10 литровое ведро  торфа:

• 5 г аммиачной селитры;
• 6 г калийной селитры;
• 6 г сульфата калия;
• 3 г сульфата магния;
• 1 г двойного суперфосфата;
• 30 г извести или мела.

Микроэлементы вносят в горшочки в жидком виде. На 10 л воды берут по 7 г сульфата меди и магния, по 0,7 г сульфата цинка и марганца, 0,15 г борной кислоты.

Всё это можно заменить готовой почвенной смесью  для огурцов.

Если вы хотите получить огурцы в июне, то посейте семена на рассаду за 40 дней до этого,  пересадите рассаду в теплицу или парник в возрасте 20 дней. Глубина посева на лёгких почвах 3 см, на тяжёлых сеять надо на меньшую глубину 1, 5 – 2 см.

Полив рассады умеренный. Если вы рассаду выращиваете на даче и если у вас есть баня, то можно сделать  подкормку углекислым газом.  Делают её в фазе первого настоящего листа. Рассаду переносят в баню, затапливают печь, не дожидаясь полного сгорания топлива, трубу закрывают и держат растения  в течение двух часов и обязательно утром(с 10 до 12 часов).

За день до высадки рассады в грунт её обильно поливают водой.

Выращивание огурцов безрассадным способом.

Семена огурцов прорастают при температуре почвы не ниже 13 -14 градусов, из этого следует, что перед посевом семян  почва должна быть хорошо прогрета. При температуре 27 – 30 градусов всходы могут появиться через 3 – 4 дня после посева. При температуре 18 – 20 градусов только через 10 – 12 дней. Хороший прогрев обеспечивает добавление в почву свежего  навоза, но при этом необходимо помнить, что навоз может способствовать  росту растений в ущерб урожаю, а также избыток свежего навоза может вызвать появление корневой гнили.

Огурцы лучше сажать в два ряда в шахматном порядке, расстояние между рядами должно быть не менее 80 см, между растениями 70 – 80 см.  Для того, чтобы вода при поливе не стекала, делаете лунки. В каждую  лунку на расстоянии 4 – 5 см друг от друга высаживаете 2 – 3 семечка на глубину 1,5 – 2 см. Увеличенное количество семян нужно для страховки. Накрываете лунки спанбондом и плёнкой. При появлении всходов плёнку можно снять, спанбонд приподнимаете на расстояние 30 – 40 см. При появлении первых настоящих листьев лишние, более слабые ростки, удаляете ножницами на уровне почвы.

Если  ростки равноценны, то их рассаживаете.

Если вы хотите получать урожай в течение всего лета, то семена надо высаживать постепенно, то есть сначала высаживаете несколько семян, которые смогут обеспечить вас свежими огурцами в начале лета. Для консервирования и засолки выращиваете огурцы позже, при этом надо не забывать о сроках созревания конкретного сорта.

Существуют прямая зависимость между массой семян и их посевными качествами, поэтому перед посевом семена огурцов сортируют (калибруют) с помощью 3 -5%-ного раствора поваренной соли или калийной селитры (30 – 50 г на 1 л воды). Семена опускают в . . . → Read More: Подготовка семян огурцов.]]> Для получения хороших семян огурцов используют следующие способы их подготовки:

• калибровка;
• обеззараживание;
• прогревание;
• намачивание;
• проращивание;
• закалка;
• барботирование.

Существуют прямая зависимость между массой семян и их посевными качествами, поэтому перед посевом семена огурцов сортируют (калибруют) с помощью 3 -5%-ного раствора поваренной соли или калийной селитры (30 – 50 г на 1 л воды). Семена опускают в раствор и  перемешивают. Через 5-7 минут плотные, более тяжелые семена оседают на дно. Их извлекают,  дважды промывают в чистой воде, просушивают и используют для посева.

После замачивания и обеззараживания семена огурцов рассыпают между слоями влажной салфетки и закаливают при пониженной температуре Семена относительно устойчивых к холоду сортов можно закаливать 48 часов при температуре 0 – 2 градуса, .или закаливать при переменной температуре: при температуре 18 – 20 градусов в течение 6 часов, затем температуру снижают до 0 – 2  градусов и держат при этой температуре в течение 18 часов. Закалка проводится в течение 5 – 7 суток. Для остальных сортов закалка проводится при температуре 0 градусов. Семена при закаливании периодически увлажняют.

Значительно ускоряет прорастание семян намачивание либо  в растворе удобрений, на 1 литр воды берут:

• 10 грамм суперфосфата;
• 10 грамм калийной селитры;
• 0,2 грамма сернокислого цинка;
• 0,2 грамма сернокислого марганца;
• 0,2 грамма сернокислой меди.

Для замачивания семян огурцов можно также использовать следующие растворы.

1 раствор на литр воды берут:

• 1 чайную ложку древесной золы;
• 1 чайную ложку жидкого коровяка.

2 раствор на литр воды берут;

• 1 чайную ложку нитрофоски;
• 1 чайную ложку древесной золы.

Хороший эффект дает  замачивание  семян огурцов в растворе микроэлементов, на 1 литр воды берут:

• 0,3 грамма борной кислоты;
• 0,2 грамма марганцовокислого калия;
• 0,05 грамма сернокислый цинк ;
• 0,25 грамма сернокислого магния;
• 0,1 грамма молибденовыого аммония;
• 0,05грамма азотнокислого кобадьта.

Семена в мешочке из нескольких слоев марли помещают в емкость так, чтобы раствор покрыл их, и выдерживают в растворе 12—15 часов при температуре 20—25°С.

Также семена можно замачивать в воде в течение 1- 2 суток,  меняя воду через каждые 3—4 часа. Вода в растворах должна быть 18 – 20 градусов. Намачивание проводят до полного набухания семян

Для повышения всхожести применяют барботирование: семена помещают в емкость с водой и пропускают воздух в течение 15—20 часов или кислород — 12-18 часов. Для этой цели удобно использовать компрессор для аквариума или баллон с кислородом или сжатым воздухом, снабженный редуктором. Особенно эффективно барботирование семян с пониженной всхожестью.

Семена огурцов обеззараживают против вирусных заболеваний. Для этого их прогревают в течение 3 суток при температуре 50 – 52 градуса, затем еще сутки при температуре 78 – 80 градусов.  Другой способ обеззараживания семян – замачивание семян в течение 15 – 20 минут в растворе марганцовки темно – вишневого цвета (1 грамм марганцовки на стакан воды) или в 20 % растворе соляной кислоты с последующей промывкой семян.

Для ускорения формирования женских цветов проводят предпосевное прогревание семян огурцов. Прогревание семян огурцов проводят при температуре 50 – 60 градусов в течение 3 часов. Для поддержания теплового режима можно использовать термос. После прогревания семена охлаждают в холодной воде в течение 2 – 3 минут.

Чтобы повысить всхожесть семян, особенно хранившихся в холодных условиях, применяют солнечный обогрев на открытом воздухе в течение 3 – 4 дней, семена при этом необходимо периодически перемешивать..

Существую прямая зависимость между массой семян и их посевными качествами, поэтому перед посевом семена томатов (помидор) сортируют (калибруют) с помощью 3 -5% раствора поваренной соли или калийной селитры (30 – 50 грамм на 1 . . . → Read More: Подготовка семян томатов (помидор).]]> Для получения хорошего посевного материала  используют следующие способы  подготовки семян:

• калибровка;
• обеззараживание;
• прогревание;
• намачивание;
• проращивание;
• закалка;
• барботирование.

Существую прямая зависимость между массой семян и их посевными качествами, поэтому перед посевом семена томатов (помидор) сортируют (калибруют) с помощью 3 -5% раствора поваренной соли или калийной селитры (30 – 50 грамм на 1 литр воды). Семена опускают в раствор и  перемешивают. Через 5-7 минут плотные, более тяжелые семена оседают на дно. Их извлекают,  дважды промывают в чистой воде, просушивают и используют для посева.

Значительно ускоряет прорастание семян намачивание   в растворах микроэлементов, на 1 литр воды берут:

• 0,3 грамма борной кислоты;
• 0,2 грамма марганцовокислого калия;
• 0,05 грамма сернокислый цинк ;
• 0,25 грамма сернокислого магния;
• 0,1 грамма молибденового аммония;
• 0,05грамма азотнокислого кобальта.

Для замачивания семян томатов (помидор) можно также использовать следующие растворы.

1 раствор, на литр воды берут:

• 0,5 чайной ложки древесной золы;
• 0,5 чайной ложки жидкого коровяка.

2 раствор, на литр воды берут1 чайную ложку нитрофоски или нитроаммофоски.

3 раствор,  на литр воды берут;

• 0,5 чайной ложки нитрофоски;
• четверть таблетки микроэлементов.

Семена в мешочке из нескольких слоев марли помещают в емкость так, чтобы раствор покрыл их и выдерживают в растворе 12—18 часов при температуре 20—25°С.

Также семена можно замачивать в воде в течение 1- 2 суток,  меняя воду через каждые 3—4 часа. Вода в растворах должна быть 18 – 20 градусов. Намачивание проводят до полного набухания семян

Для повышения всхожести применяют барботирование: семена помещают в емкость с водой и пропускают воздух в течение 15—20 часов или кислород — 12-18 часов. Для этой цели удобно использовать компрессор для аквариума или баллон с кислородом или сжатым воздухом, снабженный редуктором. Особенно эффективно барботирование семян с пониженной всхожестью.

В Нечерноземной зоне  Северо – западном регионе, в которых условия для выращивания  томатов (помидор не очень благоприятные, )хорошие результаты дает «закалка» семян,. Для этого набухшие семена томатов (помидор) заворачивают в марлю и полиэтиленовую пленку и оставляют в холодильнике на 10—12 часов при температуре 0—1 °С, а на день переносят в жилую комнату (15—20°С). Так делают до тех пор. пока часть семян не прорастет (обычно через 10—15 дней), тогда их высевают. Семена, прошедшие закалку переменными температурами, начинают прорастать при 14— 16°С и хорошо развиваются при 16—20°С.

Семена томата (помидора) обеззараживают против вирусных заболеваний. Для этого их прогревают в течение 3 суток при температуре 50 – 52 градуса, затем еще сутки при температуре 78 – 80 градусов.  Другой способ обеззараживания семян – замачивание их в течение 15 – 20 минут в растворе марганцовки темно – вишневого цвета (1 грамм марганцовки на стакан воды) или в 20 % растворе соляной кислоты с последующей промывкой семян.

Супердетерминантные томаты (помидоры)  - низкорослые растения с  заложением первого соцветия над 7-8-м листом, остальные соцветия располагаются  через один лист или непосредственно друг за другом. После образования 3-х . . . → Read More: Формирование растений томата (помидора).]]> Определяющим моментом в формировании растений томата (помидора)  является тип роста конкретного сорта. Все томаты (помидоры) подразделяют на:

• супердетерминантные;
• детерминантные;
• индетерминантные.

Формирование супердетерминантных  томатов (помидор).

Супердетерминантные томаты (помидоры)  - низкорослые растения с  заложением первого соцветия над 7-8-м листом, остальные соцветия располагаются  через один лист или непосредственно друг за другом. После образования 3-х соцветий на побеге рост его, как правило, прекращается. Супердетерминантные сорта и гибриды  хороши для получения раннего урожая в весенних теплицах и укрытиях, для посадки в открытый грунт в средней полосе и в северо-западных регионах. Большое преимущество супердетерминантных томатов (помидоров)  то, что они дают  ранний урожай до начала вспышки фитофтороза.

Растения скороспелых сортов формируют в 2 – 3 стебля. Второй стебель образуется из пасынка, расположенного в пазухе листа под первым соцветием (нижним). Третий стебель формируется из пасынка листа, расположенного ниже или из пасынка, расположенного в пазухе листа под вторым соцветием. Допустимо формировпать растения в один стебель, удаляя все боковые побеги. Рассаду в этом случае следует высаживать с загущением по 6 – 8 штук на 1 кв. м.

Формирование детерминантных  томатов (помидор).

Детерминантные томаты (помидоры)  характеризуются относительно низким заложением первого соцветия (над 8-9-м листом), остальные соцветия располагаются  через 1-2 листа, либо непосредственно друг за другом. После образования на основном побеге 3-6 соцветий рост растения ограничивается, но, вследствие биологических особенностей данного типа, может быть продолжен за счет боковых побегов. Перевод точки роста на боковой побег позволяет значительно удлинить период плодоношения.  Ограничение роста основного побега искусственно сокращает период плодоношения, но этот прием формирования растения позволяет использовать детерминантные томаты в открытом грунте. Еще один  простой способ формирования детерминантного томата (помидора ) заключается в следующем: в верхней части растения оставляют 1 – 2 пасынка после образования 4 – 5 соцветий. После того как рост растения основного побега заканчивается, второй пасынок должен быть удален.  Самый сильный побег развивается всегда в пазухе листа, расположенного непосредственно под соцветием, его и нужно оставить.

Формирование индетерминантных  томатов (помидор).

Индетерминантные томаты (помидоры) имеют неограниченный рост основного побега. Первое соцветие у них закладывается после10-12 листа, последующие располагаются через три листа. К этой группе принадлежат, как правило, наиболее позднеспелые высокоурожайные сорта и гибриды. Сорта и гибриды такого типа используют в пленочных и остекленных теплицах. В южных регионах возможно выращивание их в открытом грунте.

Индетерминантные томаты (помидоры) формируют в один стебель и после появления 8 – 9 кисти стебельприщипывают.

Общие правила формирования растений томата (помидор).

Для повышения освещенности и для уменьшения риска появления заболеваний у томата (помидор) по мере созревания плодов нижние листья следует оборвать(старые листья легче поражаются грибными заболеваниями). Этот прием улучшает воздухообмен, что снижает влажность воздуха. Повышение освещенности улучшает фотосинтез.  На растении должно быть 13 – 18 листьев, включая молодые. Листья удалять следует до той кисти, на которой начали созревать плоды. Но необходимо помнить, что чрезмерное удаление листьев может привести к снижению урожая, потому что плоды томата  (помидора) растут за счет продуктов фотосинтеза. которые доставляют им 2 – 3 листа, расположенные выше кисти.

Элементы питания . . . → Read More: Питание растений.]]> Элементы питания растений.

Все овощные культуры нуждаются в определенных элементах питания. Недостаток или избыток любого элемента питания растений быстро отражается на внутренних биологических процессах. Но внешне эти процессы могут быть какое – то время незаметны. При длительном нарушении питания растений наблюдается  изменение роста, окраски и деформации листьев и корнеплодов.

Элементы питания подразделяются на макроэлементы (калий, фосфор, азот, сера,  магний) и микроэлементы (медь, бор, молибден, марганец и др.)

Основные макрозлементы  (калий, фосфор, азот, сера,  магний) могут при необходимости кочевать от одного органа в другой в зависимости от того, где этот элемент в данный момент необходим в биосинтезе. Они могут оттекать от старых, закончивших рост листьев к молодым, растущим листьям или к плодам. Но многие элементы питания растений после поступления через корень в молодой, растущий орган, вступают в биосинтез и теряют свою способность передвигаться и вторично участвовать в синтезе в других органах. К таким элементам питания растений относятся кальций и микроэлементы (медь, бор, молибден, марганец).

Недостаток основных макроэлементов (калий, фосфор, азот, сера,  магний) появляется чаще всего на нижних более старых листьях. Недостаток микроэлементов (медь, бор, молибден, марганец и др.) проявляется на верхних молодых листьях.

Диагностика правильности питания растений.

Диагностика питания растений – это определение причин и степени заболевания, связанных с нарушением режима питания. При нарушении питания проявляются две крайности – голодание и отравление.

Нарушение питания часто сопровождается изменением пространственного расположения органов. При недостатке азота и фосфора у некоторых растений листья и веточки отходят от стебля под очень острым углом. Появляется метельчатая или пирамидальная форма у растений, которую они при нормальных условиях не имеют. При недостатке цинка вместо обычного  побега образуется кисть из мелких листьев на укороченных веточках. При недостатке калия укороченные междоузлия наблюдается у томата, картофеля.

Искривление, скручивание краев или всей листовой пластинки  наблюдается при недостатке меди, бора, цинка, молибдена. Калийное голодание у огурца свеклы, земляники часто проявляется появлением листьев с куполообразным прогибом. При недостатке бора и молибдена могут появиться чашевидные прогибы листьев, деформируются плоды, приобретая уродливую форму. При избытке питания азотом наблюдается скручивание листьев по центральной жилке.

Очень характерным признаком голодания растений является появление хлороза или более бледно – зеленой, желтоватой окраски листьев.   Нормальную зеленую окраску может потерять вся листовая пластинка или хлороз проявляется только между крупными жилками, которые остаются зелеными.  Такое явление наблюдается при недостатке магния и других микроэлементов.

Изменение пигментации листьев в виде голубых, пурпурных, синих пятен обычно приписывается азотному и фосфорному голоданию. Но также проявляется и недостаток меди у свеклы, томата, перца или недостаток бора у лука и моркови.

Недостаток или избыток элементов питания растений часто сопровождается возникновением некроза или отмиранием тканей, как отдельной части, так и целого органа растения. Так при недостатке фосфора на верхушке листа сначала появляется хлороз, а затем края листьев становятся черного или темно – коричневого цвета. Недостаток калия обычно сопровождается некрозом по всему краю листа.

Ниже в таблицах приведены характерные признаки, появляющиеся у растений, при недостатке или избытке основных макроэлементов.

Азот.

Азот  вместе с фосфором, кислородом, серой, углеродом является основным элементом питания растений, способствующим образованию живой ткани растений. При недостатке азота рост растения замедляется, стебли и побеги тонкие и короткие, листья мелкие, бледно – зелёные. Нижние листья желтеют и засыхают

Таблица1.Характерные внешние признаки овощных культур, появляющиеся у растений, при недостатке или избытке азота.

Калий.

При нормальном калийном питании повышается устойчивость растений к заболеваниям и к небольшим заморозкам, усиливается образование сахаров и их передвижение в различные органы растений.

Недостаток калия чаще всего проявляются на песчаных, плохо удобренных  почвах. Растения слабо развиваются, междоузлия укороченные. Листья при начальной стадии калийного голодания становятся голубовато – зелёного цвета, потом тёмно – зелёные, затем  пятнистыми, морщинистыми, края закручиваются  Плоды мелкие, созревают медленно. Растения более восприимчивы к болезням.

Таблица2.Характерные внешние признаки овощных культур, появляющиеся у растений, при недостатке  калия.

Магний.

Чаще всего недостаток магния наблюдается на песчаных почвах.

При недостатке магния растения плохо развиваются. Листья приобретают бледно – зелёную окраску. Постепенно листья желтеют или приобретают фиолетовые и красные оттенки  вдоль прожилок и по краям. Нормальную окраску может потерять вся листовая пластинка или окраска может измениться только между крупными прожилками, которые могут оставаться зелёными. На старых листьях появляются светло – зелёные пятна постепенно становящиеся желтовато – коричневыми, затем листья опадают. Созревание плодов также задерживается, они плохо хранятся и небольшого размера.

Таблица3.Характерные внешние признаки овощных культур, появляющиеся у растений, при недостатке  магния.

Фосфор.

Фосфор способствует более интенсивному росту корневой системы растений, что способствует повышению засухоустойчивости, повышает урожайность, ускоряет созревание плодов. При недостатке фосфора листья мелкие, тёмно – зелёные с голубоватым оттенком, на них появляются красные, фиолетовые оттенки. Листья имеют тёмный цвет, края загнуты верх,  рано засыхают и опадают. Цветение растений задерживается, плоды мелкие, часто опадают.

Таблица4.Характерные внешние признаки овощных культур, появляющиеся у растений, при недостатке  фосфора.

]]> http://u-dachniki.ru/pitanie-rastenij/feed/ 0 http://u-dachniki.ru/chesnok-vyrashhivanie-ozimogo-i-yarovogo-chesnoka/ http://u-dachniki.ru/chesnok-vyrashhivanie-ozimogo-i-yarovogo-chesnoka/#comments Wed, 04 May 2011 13:47:40 +0000 valya http://u-dachniki.ru/?p=2742 Чеснок – однолетнее растение. По способу выращивания чеснок разделяют на озимый и яровой. Озимый чеснок сажают осенью, а яровой сажают весной. Участок , на котором размещают чеснок должен хорошо освещаться солнцем, не подвергаться затоплению талыми и дождевыми водами, Лучшие почвы для посадки чеснока – супесчаные и суглинистые с нейтральной реакцией.

Озимые сорта чеснока бывают стрелкующиеся . . . → Read More: Чеснок. Выращивание озимого и ярового чеснока.]]> Чеснок – однолетнее растение. По способу выращивания чеснок разделяют на озимый и яровой. Озимый чеснок сажают осенью, а яровой сажают весной. Участок , на котором размещают чеснок должен хорошо освещаться солнцем, не подвергаться затоплению талыми и дождевыми водами, Лучшие почвы для посадки чеснока – супесчаные и суглинистые с нейтральной реакцией.

Озимые сорта чеснока бывают стрелкующиеся (то есть, имеющие цветочную стрелку) и нестрелкующиеся. Будущую цветочную стрелку можно увидеть на срезе зубца как более темный кружок. Яровой чеснок в основном нестрелкующийся. Яровой чеснок легко отличить  от озимого: яровой чеснок имеет обычно два ряда мелких зубчиков, а озимый – один ряд, обычно из 4 – 6 крупных зубцов. Озимый чеснок дает цветочную стрелку в начале лета, но семена вызревают только в южных районах. В более холодных регионах на конце стрелки в конце июля образуются луковички – бульбочки, которые используют для размножения чеснока наряду с зубчиками. Яровой чеснок размножают только зубчиками. Озимый чеснок имеет листья широкие, а яровой  листья узкие. По урожайности яровой чеснок уступает озимому чесноку, у ярового чеснока есть одно преимущество: он хорошо хранится зимой. Чеснок можно выращивать между рядами других овощных культур для защиты их от болезней и вредителей. Вегетирующие  растения чеснока выделяют фитонциды, создавая вокруг себя защитную стерильную зону.

Чеснок озимый.

Озимый чеснок выращивают, высаживая осенью зубчики в открытый грунт. Посадку озимого чеснока на Урале и в Сибири следует делать  в конце сентября – в начале  октября. Гряды для выращивания озимого чеснока  готовят за 2 недели до посадки. На каждый метр посадок вносят  компост или перепревший навоз или торф, смешанные с золой в пропорции: 10 литровое ведро торфа или компоста, 1 литр золы. Грядку перекапывают на полштыка лопаты. Для обеззараживания почвы за день до посадки почву хорошо поливают раствором «Фитоспорина».  Перед посадкой зубчики озимого чеснока можно замочить в растворе препаратов «Фитоспорин» или «Максим» для предупреждения заболеваний гнилями. Чеснок лучше всего выращивать на богатых органикой, влаго и воздухопроницаемых, не кислых  почвах. Глинистые или плотные почвы ему не походят. Чеснок сажают рядами, расстояние между которыми  не менее 15 см. В земле делают лунки  глубину 8 – 10 см.   Расстояние между растениями должно быть не менее 10 см.  й

Озимый чеснок – растение холодостойкое, заморозков не боится, всходит рано весной, поскольку после посадки осенью корневая система чеснока успевает хорошо развиться.  При слишком поздних сроках посадки корневая система не успевает развиться, в этом случае при наступлении морозов чеснок выпирает из земли. Но даже в этом случае, если его снова посадить на глубину 5 см, он даст урожай несколько позже обычных сроков.

Когда у чеснока появляются стрелки, то стрелки с более крупными головками оставляют для получения посадочного материала, а у остальных срезают головки. Как  только чехольчик на цветочной стрелке лопнет, растение вынимают из земли, отряхивают землю и подвешивают вниз головкой и вверх корнями для просушивания. Затем бульбочки можно снять. В дальнейшем бульбочки используют как посадочный материал, причем сажают в грунт также как и зубчики. Из бульбочек, посаженных осенью,  вырастает однозубковый чеснок. Его можно не выкапывать, а оставить на зиму. Необходимо следить за тем, чтобы почва не переувлажнялась, иначе чеснок может сгнить. Весной такой чеснок дает целый кустик растений. Их рассаживают по схеме: 10х10 или 15х15. Осенью вы получите новый посадочный материал в виде головки  чеснока с мелкими зубчиками, которые после просушки можно использовать для новых посадок.

Весной можно увидеть на грядке, где рос чеснок, кустики растений чеснока. Они выросли из головок чеснока, которые случайно не выкопаны. Так как чеснок хорошо переносит пересадку, то его можно рассадить, подрезая корни, и при пересадке следить, чтобы корни не загнулись верх. Проще всего такой чеснок пересаживать в траншеи, глубина которых должна быть достаточной для размещения корней. Рассада высаживается по схеме 15х15 или 20х20 см. Рассаду нужно подкормить органическими удобрениями, как только у них появятся новый листок. Подкормку можно делать настоем навоза или сорняков.

Чеснок яровой.

Посадка ярового чеснока ничем не отличается от посадки озимого, только сажают зубчики рано весной, сразу после оттаивания почвы. не следует сажать яровой чеснок в переувлажненную почву, зубчики могут сгнить. Уход за яровым чесноком такой же, как за озимым. Выкапывают яровой чеснок позже озимого. Как только нижние листья начнут желтеть и подсыхать яровой чеснок нужно сразу же выкопать, иначе головка может рассыпаться в почве на отдельные зубцы.

Подкормка и полив чеснока.

После появления всходов почву рыхлят на глубину 2 – 4  см, особенно после дождей и поливов. Чеснок можно поливать 2 – 3 раза за период вегетации: из расчета 15 – 20 литров на 1 кв. м. В дальнейшем при необходимости поливы делают в течение 60 – 65 дней от момента появления всходов. Поливать чеснок лучше вечером или утром. Первую подкормку делают аммиачной селитрой  – 30 – 35 грамм на 10 литров воды. Расход раствора – 10 литров на 4 – 5 кв. м  посадок. Вторую подкормку  делают через 15 – 20 дней. Состав второй подкормки: на 10 литров воды 15 грамм аммиачной селитры, 30 грамм суперфосфата, 30 грамм хлористого калия. Такая подкормка  улучшает лёжкость чеснока.

Уборка и хранение чеснока.

Уборку озимого чеснока делают после того как пожелтеют нижние листья. Яровой чеснок убирают  позже озимого,  ближе к осени.

Чеснок лучше выкапывать вилами, листья и корни не обрезают.  В солнечную погоду выкопанный чеснок раскладывают на грядках для просушки. Если погода дождливая, то чеснок раскладывают в один слой под навесом или в хорошо продуваемых чердаках Чеснок отряхивают от земли и подвешивают вверх корнями для просушки. Сушить чеснок можно на чердаке. После того как листья  высохнут обрезают корни и листья, оставляя  над плечиками головки чеснока шейку длиной 4 – 5 см. У нестрелкующегося чеснока листья можно не обрезать, а с помощью шпагата сплетать их в косы и хранить на кухне в таком виде. Чтобы предохранить головку от преждевременной потери влаги, донце каждой головки можно подержать над пламенем свечи. Не следует хранить чеснок в холодильнике, там он быстрее портится. Если при уборке чеснока на головке обнаружена плесень или гниль, то нужно очистить головки от лишней чешуи, обрезать корни и листья и опустить головку на 0,5 часа в раствор «Фитоспорина» или «Максима», после этого чеснок надо просушить, разложив в один слой.

В таблице приведены сорта репчатого лука и их краткая характеристика.

сорта Время от появления всходов

до уборки

дни Вес