Элементы питания . . . → Read More: Питание растений.]]> Элементы питания растений.

Все овощные культуры нуждаются в определенных элементах питания. Недостаток или избыток любого элемента питания растений быстро отражается на внутренних биологических процессах. Но внешне эти процессы могут быть какое – то время незаметны. При длительном нарушении питания растений наблюдается  изменение роста, окраски и деформации листьев и корнеплодов.

Элементы питания подразделяются на макроэлементы (калий, фосфор, азот, сера,  магний) и микроэлементы (медь, бор, молибден, марганец и др.)

Основные макрозлементы  (калий, фосфор, азот, сера,  магний) могут при необходимости кочевать от одного органа в другой в зависимости от того, где этот элемент в данный момент необходим в биосинтезе. Они могут оттекать от старых, закончивших рост листьев к молодым, растущим листьям или к плодам. Но многие элементы питания растений после поступления через корень в молодой, растущий орган, вступают в биосинтез и теряют свою способность передвигаться и вторично участвовать в синтезе в других органах. К таким элементам питания растений относятся кальций и микроэлементы (медь, бор, молибден, марганец).

Недостаток основных макроэлементов (калий, фосфор, азот, сера,  магний) появляется чаще всего на нижних более старых листьях. Недостаток микроэлементов (медь, бор, молибден, марганец и др.) проявляется на верхних молодых листьях.

Диагностика правильности питания растений.

Диагностика питания растений – это определение причин и степени заболевания, связанных с нарушением режима питания. При нарушении питания проявляются две крайности – голодание и отравление.

Нарушение питания часто сопровождается изменением пространственного расположения органов. При недостатке азота и фосфора у некоторых растений листья и веточки отходят от стебля под очень острым углом. Появляется метельчатая или пирамидальная форма у растений, которую они при нормальных условиях не имеют. При недостатке цинка вместо обычного  побега образуется кисть из мелких листьев на укороченных веточках. При недостатке калия укороченные междоузлия наблюдается у томата, картофеля.

Искривление, скручивание краев или всей листовой пластинки  наблюдается при недостатке меди, бора, цинка, молибдена. Калийное голодание у огурца свеклы, земляники часто проявляется появлением листьев с куполообразным прогибом. При недостатке бора и молибдена могут появиться чашевидные прогибы листьев, деформируются плоды, приобретая уродливую форму. При избытке питания азотом наблюдается скручивание листьев по центральной жилке.

Очень характерным признаком голодания растений является появление хлороза или более бледно – зеленой, желтоватой окраски листьев.   Нормальную зеленую окраску может потерять вся листовая пластинка или хлороз проявляется только между крупными жилками, которые остаются зелеными.  Такое явление наблюдается при недостатке магния и других микроэлементов.

Изменение пигментации листьев в виде голубых, пурпурных, синих пятен обычно приписывается азотному и фосфорному голоданию. Но также проявляется и недостаток меди у свеклы, томата, перца или недостаток бора у лука и моркови.

Недостаток или избыток элементов питания растений часто сопровождается возникновением некроза или отмиранием тканей, как отдельной части, так и целого органа растения. Так при недостатке фосфора на верхушке листа сначала появляется хлороз, а затем края листьев становятся черного или темно – коричневого цвета. Недостаток калия обычно сопровождается некрозом по всему краю листа.

Ниже в таблицах приведены характерные признаки, появляющиеся у растений, при недостатке или избытке основных макроэлементов.

Азот.

Азот  вместе с фосфором, кислородом, серой, углеродом является основным элементом питания растений, способствующим образованию живой ткани растений. При недостатке азота рост растения замедляется, стебли и побеги тонкие и короткие, листья мелкие, бледно – зелёные. Нижние листья желтеют и засыхают

Таблица1.Характерные внешние признаки овощных культур, появляющиеся у растений, при недостатке или избытке азота.

Калий.

При нормальном калийном питании повышается устойчивость растений к заболеваниям и к небольшим заморозкам, усиливается образование сахаров и их передвижение в различные органы растений.

Недостаток калия чаще всего проявляются на песчаных, плохо удобренных  почвах. Растения слабо развиваются, междоузлия укороченные. Листья при начальной стадии калийного голодания становятся голубовато – зелёного цвета, потом тёмно – зелёные, затем  пятнистыми, морщинистыми, края закручиваются  Плоды мелкие, созревают медленно. Растения более восприимчивы к болезням.

Таблица2.Характерные внешние признаки овощных культур, появляющиеся у растений, при недостатке  калия.

Магний.

Чаще всего недостаток магния наблюдается на песчаных почвах.

При недостатке магния растения плохо развиваются. Листья приобретают бледно – зелёную окраску. Постепенно листья желтеют или приобретают фиолетовые и красные оттенки  вдоль прожилок и по краям. Нормальную окраску может потерять вся листовая пластинка или окраска может измениться только между крупными прожилками, которые могут оставаться зелёными. На старых листьях появляются светло – зелёные пятна постепенно становящиеся желтовато – коричневыми, затем листья опадают. Созревание плодов также задерживается, они плохо хранятся и небольшого размера.

Таблица3.Характерные внешние признаки овощных культур, появляющиеся у растений, при недостатке  магния.

Фосфор.

Фосфор способствует более интенсивному росту корневой системы растений, что способствует повышению засухоустойчивости, повышает урожайность, ускоряет созревание плодов. При недостатке фосфора листья мелкие, тёмно – зелёные с голубоватым оттенком, на них появляются красные, фиолетовые оттенки. Листья имеют тёмный цвет, края загнуты верх,  рано засыхают и опадают. Цветение растений задерживается, плоды мелкие, часто опадают.

Таблица4.Характерные внешние признаки овощных культур, появляющиеся у растений, при недостатке  фосфора.

]]> http://u-dachniki.ru/pitanie-rastenij/feed/ 0 http://u-dachniki.ru/chesnok-vyrashhivanie-ozimogo-i-yarovogo-chesnoka/ http://u-dachniki.ru/chesnok-vyrashhivanie-ozimogo-i-yarovogo-chesnoka/#comments Wed, 04 May 2011 13:47:40 +0000 valya http://u-dachniki.ru/?p=2742 Чеснок – однолетнее растение. По способу выращивания чеснок разделяют на озимый и яровой. Озимый чеснок сажают осенью, а яровой сажают весной. Участок , на котором размещают чеснок должен хорошо освещаться солнцем, не подвергаться затоплению талыми и дождевыми водами, Лучшие почвы для посадки чеснока – супесчаные и суглинистые с нейтральной реакцией.

Озимые сорта чеснока бывают стрелкующиеся . . . → Read More: Чеснок. Выращивание озимого и ярового чеснока.]]> Чеснок – однолетнее растение. По способу выращивания чеснок разделяют на озимый и яровой. Озимый чеснок сажают осенью, а яровой сажают весной. Участок , на котором размещают чеснок должен хорошо освещаться солнцем, не подвергаться затоплению талыми и дождевыми водами, Лучшие почвы для посадки чеснока – супесчаные и суглинистые с нейтральной реакцией.

Озимые сорта чеснока бывают стрелкующиеся (то есть, имеющие цветочную стрелку) и нестрелкующиеся. Будущую цветочную стрелку можно увидеть на срезе зубца как более темный кружок. Яровой чеснок в основном нестрелкующийся. Яровой чеснок легко отличить  от озимого: яровой чеснок имеет обычно два ряда мелких зубчиков, а озимый – один ряд, обычно из 4 – 6 крупных зубцов. Озимый чеснок дает цветочную стрелку в начале лета, но семена вызревают только в южных районах. В более холодных регионах на конце стрелки в конце июля образуются луковички – бульбочки, которые используют для размножения чеснока наряду с зубчиками. Яровой чеснок размножают только зубчиками. Озимый чеснок имеет листья широкие, а яровой  листья узкие. По урожайности яровой чеснок уступает озимому чесноку, у ярового чеснока есть одно преимущество: он хорошо хранится зимой. Чеснок можно выращивать между рядами других овощных культур для защиты их от болезней и вредителей. Вегетирующие  растения чеснока выделяют фитонциды, создавая вокруг себя защитную стерильную зону.

Чеснок озимый.

Озимый чеснок выращивают, высаживая осенью зубчики в открытый грунт. Посадку озимого чеснока на Урале и в Сибири следует делать  в конце сентября – в начале  октября. Гряды для выращивания озимого чеснока  готовят за 2 недели до посадки. На каждый метр посадок вносят  компост или перепревший навоз или торф, смешанные с золой в пропорции: 10 литровое ведро торфа или компоста, 1 литр золы. Грядку перекапывают на полштыка лопаты. Для обеззараживания почвы за день до посадки почву хорошо поливают раствором «Фитоспорина».  Перед посадкой зубчики озимого чеснока можно замочить в растворе препаратов «Фитоспорин» или «Максим» для предупреждения заболеваний гнилями. Чеснок лучше всего выращивать на богатых органикой, влаго и воздухопроницаемых, не кислых  почвах. Глинистые или плотные почвы ему не походят. Чеснок сажают рядами, расстояние между которыми  не менее 15 см. В земле делают лунки  глубину 8 – 10 см.   Расстояние между растениями должно быть не менее 10 см.  й

Озимый чеснок – растение холодостойкое, заморозков не боится, всходит рано весной, поскольку после посадки осенью корневая система чеснока успевает хорошо развиться.  При слишком поздних сроках посадки корневая система не успевает развиться, в этом случае при наступлении морозов чеснок выпирает из земли. Но даже в этом случае, если его снова посадить на глубину 5 см, он даст урожай несколько позже обычных сроков.

Когда у чеснока появляются стрелки, то стрелки с более крупными головками оставляют для получения посадочного материала, а у остальных срезают головки. Как  только чехольчик на цветочной стрелке лопнет, растение вынимают из земли, отряхивают землю и подвешивают вниз головкой и вверх корнями для просушивания. Затем бульбочки можно снять. В дальнейшем бульбочки используют как посадочный материал, причем сажают в грунт также как и зубчики. Из бульбочек, посаженных осенью,  вырастает однозубковый чеснок. Его можно не выкапывать, а оставить на зиму. Необходимо следить за тем, чтобы почва не переувлажнялась, иначе чеснок может сгнить. Весной такой чеснок дает целый кустик растений. Их рассаживают по схеме: 10х10 или 15х15. Осенью вы получите новый посадочный материал в виде головки  чеснока с мелкими зубчиками, которые после просушки можно использовать для новых посадок.

Весной можно увидеть на грядке, где рос чеснок, кустики растений чеснока. Они выросли из головок чеснока, которые случайно не выкопаны. Так как чеснок хорошо переносит пересадку, то его можно рассадить, подрезая корни, и при пересадке следить, чтобы корни не загнулись верх. Проще всего такой чеснок пересаживать в траншеи, глубина которых должна быть достаточной для размещения корней. Рассада высаживается по схеме 15х15 или 20х20 см. Рассаду нужно подкормить органическими удобрениями, как только у них появятся новый листок. Подкормку можно делать настоем навоза или сорняков.

Чеснок яровой.

Посадка ярового чеснока ничем не отличается от посадки озимого, только сажают зубчики рано весной, сразу после оттаивания почвы. не следует сажать яровой чеснок в переувлажненную почву, зубчики могут сгнить. Уход за яровым чесноком такой же, как за озимым. Выкапывают яровой чеснок позже озимого. Как только нижние листья начнут желтеть и подсыхать яровой чеснок нужно сразу же выкопать, иначе головка может рассыпаться в почве на отдельные зубцы.

Подкормка и полив чеснока.

После появления всходов почву рыхлят на глубину 2 – 4  см, особенно после дождей и поливов. Чеснок можно поливать 2 – 3 раза за период вегетации: из расчета 15 – 20 литров на 1 кв. м. В дальнейшем при необходимости поливы делают в течение 60 – 65 дней от момента появления всходов. Поливать чеснок лучше вечером или утром. Первую подкормку делают аммиачной селитрой  – 30 – 35 грамм на 10 литров воды. Расход раствора – 10 литров на 4 – 5 кв. м  посадок. Вторую подкормку  делают через 15 – 20 дней. Состав второй подкормки: на 10 литров воды 15 грамм аммиачной селитры, 30 грамм суперфосфата, 30 грамм хлористого калия. Такая подкормка  улучшает лёжкость чеснока.

Уборка и хранение чеснока.

Уборку озимого чеснока делают после того как пожелтеют нижние листья. Яровой чеснок убирают  позже озимого,  ближе к осени.

Чеснок лучше выкапывать вилами, листья и корни не обрезают.  В солнечную погоду выкопанный чеснок раскладывают на грядках для просушки. Если погода дождливая, то чеснок раскладывают в один слой под навесом или в хорошо продуваемых чердаках Чеснок отряхивают от земли и подвешивают вверх корнями для просушки. Сушить чеснок можно на чердаке. После того как листья  высохнут обрезают корни и листья, оставляя  над плечиками головки чеснока шейку длиной 4 – 5 см. У нестрелкующегося чеснока листья можно не обрезать, а с помощью шпагата сплетать их в косы и хранить на кухне в таком виде. Чтобы предохранить головку от преждевременной потери влаги, донце каждой головки можно подержать над пламенем свечи. Не следует хранить чеснок в холодильнике, там он быстрее портится. Если при уборке чеснока на головке обнаружена плесень или гниль, то нужно очистить головки от лишней чешуи, обрезать корни и листья и опустить головку на 0,5 часа в раствор «Фитоспорина» или «Максима», после этого чеснок надо просушить, разложив в один слой.

В таблице приведены сорта репчатого лука и их краткая характеристика.

сорта Время от появления всходов

до уборки

дни Вес

Место . . . → Read More: Лук – порей. Как вырастить лук порей.]]> Лук – порей содержит много минеральных солей и обладает приятным ароматом и слабоострым вкусом. Лук – порей обладает уникальным свойством накапливать аскорбиновую кислоту при хранении. В отличие от репчатого лука, у лука – порея противопоказаний нет. Лук – порей не образует репку. Съедобная часть этого лука – нижняя часть листьев.

Место для посадок лука – порея должно быть солнечным. Лук – порей хорошо растет на плодородных почвах.  Не годятся для выращивания кислая, песчаная и глинистая почвы. Почву для посадок лука – порея готовят осенью, внося органику (компост, перепревший навоз) в количестве не менее 10 -литрового ведра на 1 квадратный метр. Кроме того, необходимо добавлять минеральные удобрения: аммиачная селитра-15-20 г на1кв. м, суперфосфат – 30-40 г на1кв. м, калийная соль – 15 – 20 г на1кв. м. Для понижения кислотности почву необходимо произвестковать или посыпать печной золой. Так как у лука – порея большой вегетационный срок (до 180 – 190 дней после появления всходов),  то его лучше выращивать в первый год семенами, а в начале августа растение пересаживают в подготовленное место и оставляют на зиму. Лук из семян – растение холодостойкое, поэтому сеять его в открытый грунт можно, как только зацветет мать – и – мачеха, обычно это в конце апреля – начале мая. Посевы лука можно прикрыть пленкой, которую нужно убрать при появлении всходов. Также можно посевы закрыть спанбондом и не снимать покрытие до начала июня.

На юге России лук – порей выращивают посевом семян в открытый грунт. Высевают их в конце марта – начале апреля.

Другой способ выращивания лука – порея – рассадный. Для выращивания рассады почву готовят так же, как для безрассадного способа. Рассаду лука – порея  выращивают  в ёмкостях. Срок посадки лука на рассаду – начало – середина марта. Рассаду высаживают в грунт в фазе 3 – 4 листьев (возраст – 50 – 60 дней). Высевают семена на рассаду в конце марта – начале апреля.

Перед высадкой рассады корни обрезают, оставляя их длину 2 см. Чтобы подготовить место для пересадки рассады  лука – порея надо вырыть траншею, глубиной 25 -30 см. На дно траншеи кладут перегной, толщиной не менее 5 – 7 см. Рассаду порея кладут в траншею так, чтобы корни не загнулись вверх. Расстояние между растениями должно быть не менее 15 см. Затем растения засыпают почвой на 2 – 3 см глубже, чем они росли. Через 2 – 3 дня рассада встанет. В дальнейшем по мере роста растение нужно подсыпать почвой.. Таким образом лук – порей будет постепенно засыпаться почвой. Получится отбеленная часть лука  без дополнительного окучивания. Можно также окучивать растение, в этом случае получится более длинная отбеленная часть.

Каждые две недели необходимо делать подкормку лука – порея, чередуя органическую с минеральной. В качестве органической подкормки можно использовать настой  навоза (1 часть раствора и 10 частей воды) или птичьего помета (1 часть раствора и 20 частей воды). Можно использовать настой сорняков, разбавленный водой в два раза. В качестве минеральной подкормки используют азотные удобрения (20 грамм на 10 литров воды),суперфосфат (40 грамм на 10 литров воды), калийную соль(20 грамм на 10 литров воды), .  Хорошие результаты дает подкормка настоем  древесной золы ( 1 стакан золы на 10 литров воды, настаивать в течение суток). В первой половине вегетации лук нуждается в поливах. Поливают лук – порей теплой водой (не ниже 18 градусов). В северных регионах России при нормальных погодных условиях (не частые дожди) лук поливают 4 раза за сезон, в засушливую погоду – через каждые 12 – 15 суток

В пищу лук – порей можно употреблять , как только у него отрастут 4 – 5 листьев. Лук – порей растет до глубокой осени. Выкапывать его лучше вилами. После уборки зеленые листья и корни обрезают.

Хранение лука – порея.

Позднеспелые сорта лука – порея можно хранить в песке. Для этого растения выкапывают в середине октября, обрезают корни до длины 4 – 5 см и устанавливают вертикально рядами, вплотную друг к другу. Между рядами насыпают слой чистого влажного песка, толщиной 2 – 3 см. Температура в помещении должна быть около 0 градусов, влажность воздуха 80%. В таких условиях лук – порей сохраняется в течение 5 – 6 месяцев. Растение постепенно отбеливается, стебель увеличивается, а содержание витаминов не уменьшается. Хорошим способом хранения лука – порея является его заморозка в морозильнике.

Надземную часть листьев  можно мелко нарезать и высушить, затем смолоть и высыпать полученный порошок в стеклянную банку, закрыть крышкой. Хранить можно на кухне. Использовать можно при жарке рыбы и мяса вместо панировки.

Через 7 – 8 лет посадки малины устаревают, урожайность снижается, накапливаются вредители и болезни.  Чем сильнее рост стеблей, чем активнее шло появление отпрысков и формирование новых кустов, тем быстрее стареет малина. Для . . . → Read More: Размножение малины. Посадка и уход.]]> Размножение малины можно делать несколькими способами:

• размножение (омоложение) посадок малины на старом месте;
• размножение посадок малины на  новом  месте.

Через 7 – 8 лет посадки малины устаревают, урожайность снижается, накапливаются вредители и болезни.  Чем сильнее рост стеблей, чем активнее шло появление отпрысков и формирование новых кустов, тем быстрее стареет малина. Для стареющих растений характерно  наличие утолщенной корневищной подземной части  в виде редьки и большого количества пеньков от вырезанных стеблей. Ткани толстого корневища уже плохо проводят питательные вещества к стеблям, у него понижена активность образования новых побегов замещения. Такую малину нужно заменить на молодую Часто садоводы не могут найти другого места, кроме уже отведенного и продолжают эксплуатировать 10 – 15 летнюю малину. В этом случае можно размножить (омолодить) посадки малины.на месте двумя способами.

Первый – вырубить все кусты вместе с утолщенной частью корневища, предварительно перерезав вокруг куста все корни, идущие от него в стороны. Эти корни должны остаться в земле, на них имеются почки, из которых разовьются корневые отпрыски и дадут начало формированию молодых кустов малины. Поверхность всего ряда нужно покрыть толстым слоем (до 10 см) перегноя или торфокомпоста, наполовину смешав его с землей.

Принцип другого способа размножения малины тот же: полное уничтожение старых кустов и формирование молодых растений  из корневых отпрысков, но со смещением нового ряда в междурядье. Этот способ лучше. Он дает возможность подготовить почву для молодых растений.

По центру междурядья выкапывают траншею шириной 40 – 60см, глубиной 30см. Траншею заполняют питательной почвой, которая готовится следующим образом. К вынутому слою почвы добавляется 1 – 2 ведра полуперепревшего навоза или торфокомпоста на 1 погонный метр, добавляют 150 – 200 грамм древесной золы и 80 – 120 грамм суперфосфата. Смесь тщательно перемешивают, заполняют ею вырытую траншею и высаживают молодые корневые отпрыски из старого ряда, а старый ряд уничтожается, перекапывается, тщательно удаляя корни. Эти корни могут использоваться в качестве посадочного материала, вместо корневых отпрысков. Из них вырастут растения, свободные от вредителей и болезней (кроме вирусных).

Можно сделать так: весной или осенью выкопать и заправить траншею вплотную к ряду, срезав его край, и предоставить возможность в течение лета корням старого ряда проникнуть в питательную почву. Осенью старый ряд уничтожается, а проникшие в новое место корни сформируют новый ряд.

Ежегодно из корневищ малины вырастает много побегов, которые можно использовать для размножения малины на новом месте. Молодые побеги аккуратно выкапывают и пересаживают на новое место.

Сроки посадки малины: ранняя весна до прорастания почек и осень с середины сентября до середины октября. При весеннем сроке посадки эту работу нужно проводить как можно раньше, так как почки замещения, находящиеся у основания стеблей в почве, просыпаются и трогаются в рост очень рано. Они очень хрупки, легко повреждаются, и ценность пересаживаемых саженцев снижается, особенно если они берутся не в своем ряду, а привозятся со стороны.

Подготовка почвы для размножения малины этим способом делается так же как описано выше. Саженцы малины при посадке не заглубляют и обрезают до 30 см над землей. В любую погоду посадка сопровождается поливом. Сверху посаженный ряд покрывается тонким слоем мульчи. В качестве мульчи можно использовать перегной, торф, перепревшие опилки и растительные остатки.

В естественных лесных зарослях малина растет под толстым слоем рыхлых, перепревших растительных остатков, то есть она по своей природе . . . → Read More: Выращивание малины. Условия выращивания и уход.]]> Малина светолюбивая культура, поэтому для выращивания малины следует выбирать незатенённые солнечные участки. Грунтовые воды на участке, где выращивается малина, должны быть глубже, чем 1,5 м. Малина не терпит заболоченных и подтопляемых мест.

В естественных лесных зарослях малина растет под толстым слоем рыхлых, перепревших растительных остатков, то есть она по своей природе отзывчива на легкую, рыхлую, питательную, влажную почву. Такие же условия нужно создавать малине, выращивая её в саду. Постоянное наличие органического материала обеспечивает сохранение влаги в корнеобитаемом слое почвы.  Лучшим мульчирующими материалами являются навоз и компосты. Толстый слой мульчи доставляет малине некоторое количество питательных веществ.

Малина хорошо отзывается на внесение калийных и азотных удобрений. На второй год после посадки ежегодно осенью или весной вносят органические удобрении:

• до 5 кг компоста на 1 кв. м;
• 25 грамм двойного суперфосфата;
• 20 грамм сернокислого калия.

При слабом росте в начале июня проводят подкормку малины:

• настоем навоза в пропорции – 1 часть навоза, 5 частей воды;
• настоем птичьего помета в пропорции – 1 часть помета, 12 частей воды.

Можно подкармливать малину  минеральным бесхлорным удобрением КЕМИРА УНИВЕРСАЛ-2, содержащим кроме основных элементов, микроэлементы. Раствор готовить в соотношении – 3 столовые ложки удобрения на 10 литров воды, расход -1 литр раствора на куст. Азотные удобрения можно внести ранней весной, фосфорные и калийные – осенью.

В поливе малина нуждается в первой половине лета. Поливать следует не часто, но так, чтобы при поливе был смочен слой почвы на глубину 30 – 40 см. После массового созревания ягод полив прекращают. В рядах плодоносящей малины под слоем мульчи почву не обрабатывают. Междурядья по мере необходимости рыхлят, а осенью перекапывают.

В саду малину обычно выращивают сплошными полосами шириной 40 см,  Все корневые отпрыски, расположенные вне этой полосы, систематически удаляют, так как в загущенных посадках из – за плохого проветривания  развиваются грибные болезни. Каждый год на одном погонном метре оставляют 15 – 20 однолетних наиболее сильных побегов, которые начали свой рост весной. Побеги, которые появляются позже, удаляют, совмещая эту работу с прополкой и рыхлением. Если у вас посажены не морозостойкие сорта малины, то осенью, до наступления морозов, пока стебли не потеряли гибкость, их пригибают. При этом стебли следует положить как можно ближе к земле, чтобы они были покрыты снегом, и закрепить их шпагатом. Рано весной, сразу после таяния снега малину поднимают. Это надо делать в срок, иначе почки, находящиеся в приземленном, более теплом  воздухе, могут распуститься раньше времени и пострадать при заморозках.После подъема кусты малины привязывают к шпалерам. Шпалеры можно делать из тонких жердей, проволоки, толстого шпагата, прикрепленного к кольям. Шпалеры можно ставить по обе  стороны от ряда, можно и с одной стороны. В этом случае шпалеры ставятся  на расстоянии 30 – 40 см от ряда малины. Все плодоносящие растения наклоняют в сторону шпалеры и привязывают к ней. Отведенные в сторону они не мешают росту молодых побегов. а сами образуют наклонную плоскость.

При распускании почек подмерзшие верхушки стеблей обрезают. Побег малины срезают до первой живой, хорошо развитой почки. Обрезка верхушки стимулирует появлению боковых побегов

.