К супердетерминантным сортам и гибридам помидор относятся низкорослые растения, рост которых ограничен. У супердетерминантных сортов и . . . → Read More: Сорта помидор.]]> Томаты.

Нелегко ориентироваться в многообразии предлагаемых сейчас сортов овощей. Предлагаем Вашему вниманию сравнительную таблицу сортов помидор для открытого грунта и для выращивания в парниках и теплицах.

Сорта  и гибриды низкорослых помидор для открытого грунта (супердетерминантные).

К супердетерминантным сортам и гибридам помидор относятся низкорослые растения, рост которых ограничен. У супердетерминантных сортов и гибридов помидор первое соцветие, как правило, закладывается над 7-8 листом. На центральном стебле вырастают 3-4 цветочных кисти. Соцветия располагаются через один лист друг за другом. Их не пасынкуют, так как урожай снимают с пасынков.  После появления 3-4 соцветий рост растения прекращается

Супердетерминантные сорта и гибриды помидор являются наиболее скороспелыми среди томатов, но менее урожайными. Они дают по сравнению с другими сортами более ранний урожай. Их можно выращивать как в теплицах, так и   в открытом грунте. Короткие сроки плодоношения супердетерминантных томатов позволяют получить урожай до начала вспышки фитофтороза.

Сорта помидор с ограничением роста до 2 –х м для выращивания в теплицах  пленочных, поликарбонатных и остеклённых (полудерминантные).

Рост растений заканчивается на 8 – 10 кисти. Все кисти за лето не успевают зацвести.

Растения зацветают после 11 – 12 листа, следующие кисти появляются через 2 – 3 листа. В течение лета успевают созреть плоды на 5 – 6 кистях. После 8 – 9 кисти центральный стебель следует прищипнуть.

Плоды мясистые, одинакового размера. Подлежат пасынкованию

Среднерослые сорта помидор (0,9 – 1, 4 м) для открытого грунта и теплиц

(детерминантные).

Рост растений заканчивается после 5 – 6 кисти. Растения выращивают обычно в два стебля. Пасынок, идущий из – под первой цветочной кисти, оставляют для второго стебля. Подлежат пасынкованию.

Высокорослые сорта помидор для пленочных,  поликарбонатных и остеклённых теплиц  (индетерминантные).

Отличительной чертой индетерминантных сортов и гибридов помидор является  неограниченный рост основного стебля. Растения зацветают после 11 – 12 листа, следующие кисти появляются через 2 – 3 листа. В течение лета успевают созреть плоды на 5 – 6 кистях. После 8 – 9 кисти центральный стебель следует прищипнуть. К этой группе относятся, как правило,  сорта и гибриды с поздним сроком созревания плодов. В южных районах их можно выращивать в открытом грунте, в северных  – в теплицах. Плоды мясистые, одинакового размера. Подлежат пасынкованию.

В 2010 г. мы впервые попробовали посадить новые для нас сорта детерминантных помидор: Фонтанка, Снежный барс, Видимо – невидимо и не пожалели. Все перечисленные сорта урожайные, плоды достаточно крупные, хорошо хранятся.

Фонтанка нам понравилась ещё тем, что на растении мало пасынков. И что, по нашему мнению самое главное  то, что заявлено создателями данного сорта  - высота растения, масса плода, сроки созревания соответствуют действительности.

Если в вашем регионе средняя разность дневной и ночной температуры в августе составляет 15 – 17 градусов, то лето короткое. Но несмотря на это вы хотите вырастить высокорослые и крупноплодные помидоры, то сеять семена надо за 75 – 80 дней . . . → Read More: Выращивание рассады помидор]]> Сроки посева на рассаду определяются:

• временем  от появления всходов до созревания;
• климатическими условиями вашего региона.

Если в вашем регионе средняя разность дневной и ночной температуры в августе составляет 15 – 17 градусов, то лето короткое. Но несмотря на это вы хотите вырастить высокорослые и крупноплодные помидоры, то сеять семена надо за 75 – 80 дней до высадки рассады в грунт. Для северных и западных районов России сеять высокорослые и крупноплодные помидоры следует в конце февраля  – в начале марта.

Для скороспелых, низкорослых сортов семена  сеют в середине или в конце марта.

Семена сеют в почвенные смеси, которые делают осенью из разных компонентов в соотношениях, указанных в таблице.

Приготовление почвенной смеси.

ПРИМЕЧАНИЕ: как определить тип грунта написано в разделе «Строим сами.  Грунты»

На ведро, перечисленных выше смесей необходимо добавить литровую банку золы.

Если же вы осенью не приготовили грунт, то можно воспользоваться, купленным в магазине.  Готовый грунт следует обработать следующим образом: поставьте запечатанный пакет с грунтом в ведро и залейте кипящей водой, закройте ведро и подержите грунт до тех пор, пока вода не остынет. Кроме того, после того как вы наполнили грунтом ёмкость для посадки, полейте грунт розовым раствором марганца и дайте ему постоять сутки и только после этого сейте семена

Ёмкость для посадки должна быть не больше 6 – 8см.  Заполните её увлажнённой почвенной смесью, уплотните и если надо добавьте смеси, не доходя до края ёмкости 1, 5 – 2 см, снова уплотните и разложите семена на расстоянии 4 х 4 см, сверху насыпьте сухую почву. Накройте ёмкость плёнкой или стеклом и поставьте в тёплое место.

Пикировку, то есть пересадку растений в горшочки, следует делать после появления 2 – 3 настоящих листьев. Горшочки наполнить почвой на 3/ 4 объёма, хорошо её полить, немного уплотнить, сделать углубление и опустить туда растение, не забывая укоротить корешок на треть. Рассаду помидор углубляют до семядольных листьев и ставят её так, чтобы не попадали солнечные лучи в течение нескольких дней, затем перенесите её в самое светлое место. При недостатке света рассада будет тянуться вверх, в этом случае необходима подсветка лампами дневного освещения, которые следует располагать на расстоянии 8 – 10 см от рассады (12 часов ежедневно). Температура должна быть достаточно прохладной (14 – 15 градусов ночью и 18 – 20 днём). На начальной стадии развития растения полив должен быть умеренным, не больше столовой ложки на растение. Растения следует подкармливать после появления семядольных листьев раствором минеральных удобрений не реже 1 раза за две недели.

Часто бывает, что рассада сильно вытягивается. Это бывает в следующих случаях:

• при избытке азота;
• при недостатке света.

При недостатке света  можно принять такие меры: поставьте за рассадой зеркало или фольгу так , чтобы отражающая поверхность была направлена к окну. Это позволит увеличить освещённость растений.

Второй мерой уменьшить рост рассады является исключение из подкормок азот, при этом увеличьте фосфорные подкормки. Если принятые меры не помогли её можно срезать над 4 – 5 листом, срезанную часть поставьте в небольшое количество воды. Когда появятся корешки, пересадите растение в горшок. Это затягивает плодоношение на 10 – 15 дней.

Берёте ватные диски* или кусочек ткани намачиваете водой, кладёте на них планируемое количество семян, добавляете 5 – 6 семян для подстраховки, накрываете влажным диском или кусочком ткани, кладёте на тарелку, которую накрываете плёнкой и ставите в тёплое место,  лучше всего около отопительной батареи или печки. Эпизодически проверяйте влажность дисков или ткани, при необходимости . . . → Read More: Как ускорить процесс прорастания семян помидор, перца, баклажанов, огурцов, кабачков, тыквы.]]>

Берёте ватные диски* или кусочек ткани намачиваете водой, кладёте на них планируемое количество семян, добавляете 5 – 6 семян для подстраховки, накрываете влажным диском или кусочком ткани, кладёте на тарелку, которую накрываете плёнкой и ставите в тёплое место,  лучше всего около отопительной батареи или печки. Эпизодически проверяйте влажность дисков или ткани, при необходимости увлажняйте их, причём надо следить, чтобы на тарелке не было воды, то есть вся влага должна поглощаться тканью.Через пять – шесть дней семена начинают прорастать. Проросшие семена высаживаете в горшочки.

*Косметические ватные диски используются женщинами для снятия макияжа.

Под помидоры отводят плодородные, лёгкие и средние по механическому составу почвы с нейтральной реакцией среды. Эта культура особенно требовательна к содержанию усвояемого фосфора в почве, хотя и выносит его меньше, чем азота и калия.

В период вегетации помидоры, высаженные в открытый грунт, 2 – 3 раза поливают  (если лето не жаркое), в теплице поливают . . . → Read More: Уход за помидорами в течение лета]]>  

Под помидоры отводят плодородные, лёгкие и средние по механическому составу почвы с нейтральной реакцией среды. Эта культура особенно требовательна к содержанию усвояемого фосфора в почве, хотя и выносит его меньше, чем азота и калия.

В период вегетации помидоры, высаженные в открытый грунт, 2 – 3 раза поливают  (если лето не жаркое), в теплице поливают чаще, но необходимо помнить, что большая влажность почвы вредна для помидор: появляются заболевания плодов и отмирает корневая система..  Рыхлят 3 – 4 раза междурядья и окучивают растения.  В период массового плодоношения влажность почвы можно немного увеличить. В первые 2 – 3 недели после высадки рассады почву рыхлят на глубину 14 – 15 см, а затем  на 5 – 7 см, последние 1 – 2 рыхления совмещают с окучиванием.

Подкармливают 2 раза через  2 – 3 недели после посадки и в период налива плодов на второй кисти. В первую подкормку необходимо повысить содержание фосфора, соотношение компонентов первой подкормки можно выразить следующим образом: 1: 0,5:0,5, где 1 – фосфор, 0,5 – азот и калий, во вторую соотношение компонентов должно быть 3:1, где 3 – азот, 1 – калий.  Фосфор содержится в азофоске, азот в суперфосфате, калий в углекислом или сернокислом калии, удобрения, содержащие хлор не стоит вносить под томаты. Для примера, на 10 литров воды можно вносить для первой подкормки 2 чайные ложки фосфора и по 1 чайной ложке азота и калия. В период массового цветения проводят некорневую подкормку растений микроэлементами. Очень эффективна борная кислота: 1г на литр воды.

Сильноветвящиеся сорта томата пасынкуют, удаляют в первую очередь нижние побеги длиной 5 – 7 см. При втором пасынковании, за месяц до окончательной уборки, удаляют молодые побеги с цветами. Высокорослые и сильноветвящиеся растения формируют 2 – 3 стебля, причём второй стебель формируют за счёт пасынка под первой цветочной кистью. За 3 – 4 недели до последней уборки плодов верхушки растений прищипывают, оставляя над последней кистью 2 – 3 листа. Детерминантные сорта (низкорослые) не пасынкуют и не прищипывают. Для предотвращения появления  фитофторы растения необходимо опрыскивать раствором фитоспорина  2 раза . Первый раз до появления цветоносов и второй – в конце июля.

Для улучшения вентиляции при появлении первых бурых плодов на первой кисти удаляют нижние листья около земли, затем это делают систематически до первой кисти с плодом, удаляя по 2 – 3 листа в неделю. Листья обламывают в утренние часы. В день обломки листьев растение не поливают.

Очень важный период в жизненном цикле растений складывается во время цветения и завязывания плодов на 5 -  7 соцветиях. Запаздывание с пасынкованием, удаление большого количества нижних листьев, отклонение от оптимального режима температуры и влажности почвы и воздуха может снизить величину урожая. В теплицах температура может повышаться до 30 градусов, а в жаркую погоду может быть и выше, поэтому обязательно надо организовать проветривание, при необходимости сделать дополнительные форточки.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ.

1 Совет.

Для того, чтобы избежать переувлажнения почвы в теплице, можно воспользоваться следующим приёмом: непосредственно перед  высадкой растений в грунт между лунками вкопать двухлитровые пластиковые бутылки, в нижней части боковой поверхности которых  сделаны отверстия диаметром 5 – 6 мм. Воду или питательный раствор наливают по мере необходимости. Если вода выливается слишком быстро, то нужно повернуть бутылку. вокруг своей оси. Бутылка должна быть открытой. Этот приём значительно облегчает жизнь дачникам, которые могут приезжать на дачу только в выходные дни.

2 Совет.

Так как помидоры являются самоопыляемыми растениями, то количество завязей  можно увеличить путём эпизодического потряхивания растений во второй половине дня.

3 Совет.

Для выяснения степени влажности почвы надо взять с глубины  10 – 12 см комочек земли и сжать его пальцами, затем раскрыть ладонь. Если комочек не распался, то влаги достаточно. Если распался – то необходим полив. Если при сжатии комочка появляется влага, то в почве слишком много воды.

Фитофтороз поражает растения, выращиваемые как в открытом грунте, так и в теплицах. Первоначально заболевание появляется на листьях картофеля, затем через 10 – 15 дней инфекция переходит на томаты. Из этого следует, что помидоры и картофель надо сажать как можно дальше друг от друга.

Признаком  болезни является появление на верхней . . . → Read More: Болезни томатов]]>

Фитофтороз – грибковое заболевание.

Фитофтороз поражает растения, выращиваемые как в открытом грунте, так и в теплицах. Первоначально заболевание появляется на листьях картофеля, затем через 10 – 15 дней инфекция переходит на томаты. Из этого следует, что помидоры и картофель надо сажать как можно дальше друг от друга.

Признаком  болезни является появление на верхней поверхности листьев бурых пятен, на нижней поверхности – беловатого налёта. На стеблях появляются тёмно – коричневые полосы, на плодах появляются буро – коричневые пятна.

Причиной болезни является грибок, жизнеспособность, которого уменьшается при увеличении содержания меди в  почве.

Развитию фитофтороза способствуют избыточная влага, обильные росы, туман, пониженная ночная температура и повышенная дневная температура, также загущенные посадки помидор

Меры борьбы с фитофторозом.

Предпосевная обработка семян 10% – ным раствором марганца в течение 20 минут,  затем семена следует промыть. Подкормка рассады и взрослых растений фосфорно – калийными удобрениями.

При загущенных посадках и при наличии большого количества листьев  в нижней части растения опасность возникновения болезни значительно увеличивается. Поэтому нижние листья лучше вырезать по 2 – 3 листа в неделю, после появления первых соцветий.

Для профилактики болезни осенью убрать все растительные остатки и опрыскать почву 1% -ным раствором  бордоской смеси. Хорошим средством борьбы с фитофторозом является использование фитоспорина. Им опрыскивают как растения, так и почву. Профилактическое опрыскивание нужно проводить в середине июля и в начале августа. Если растения уже поражены фитофторозом, то опрыскивание следует проводить чаще, например, через 7 – 10  дней.

Профилактической мерой от болезни является опрыскивание томатов настоем золы(300г на 10л воды). Золу можно заменить калимагнезией( столовая ложка на 10 л воды). Опрыскивание томатов борной кислотой (1г на 10л воды ) – профилактика против фитофторы и кроме того, возможность получения более сахаристых плодов

Белая пятнистость – грибковое заболевание.

Поражает листья, стебли, реже плоды. На нижних листьях появляются грязновато – белые с тёмным ободком и чёрными точками пятна. Затем заболевание переходит на верхние листья, пятен становится всё больше, листья буреют,  засыхают и опадают

Во влажную и жаркую погоду развитие болезни усиливается. Особенно болезнь проявляется в июле. Причина болезни – растительные остатки.

Меры борьбы с белой пятнистостью.

Очистка почвы от растительных остатков. При появлении первых пятен обработка растений хлорокисью меди. Обработку повторять через 10 – 15 дней.

Бурая пятнистость – грибковое заболевание.

Самая распространённая болезнь томатов в теплицах. Причиной болезни может явиться зараженность семян и почвы. Пик этой болезни наблюдается при высокой влажности воздуха  и повышенной температуре, чаще всего в фазе цветения и в начале плодоношения. Первые признаки болезни появляются на нижней поверхности листьев в виде светло – серых пятен, постепенно буреющих с течением времени. Позднее на верхней поверхности листьев образуются светло – зелёные, а затем желтеющие и буреющие пятна. Пораженные листья быстро засыхают, постепенно растение  гибнет. Споры переносятся на здоровые растения.

Меры борьбы с бурой пятнистостью.

Сбор и  уничтожение растительных остатков. Покрытие почвы торфяной крошкой слоем до 5 см. Опрыскивание растений хлорокисью меди.

Соблюдение оптимальной влажности воздуха в теплице ( не выше 75 – 80%). Опрыскивание растений фунгицидами. Осенью проводить дезинфекцию теплицы: обработка почвы и  внутренней поверхности теплицы раствором  медного купороса.

Белая и серая гниль.

Белая и серая гниль плодов проявляется в виде гнилых пятен на плодах, чаще всего у плодоножки. При высокой влажности и плохом обмене воздуха болезнь может поражать листья и стебли. На листьях и стеблях появляются бурые пятна, мокнущие, с серым налетом на нижней  и верхней поверхностях листьев.  Причины – плохая вентиляция теплицы, высокая влажность и избыток азота.

Серая гниль сильнее развивается на более кислых почвах.

Меры борьбы с белой и серой гнилью.

Систематическое уничтожение пораженных  плодов и листьев. После удаления листьев обработка повреждённых тканей пастой из медного купороса и извести (1:2) или толчёным углём, мелом, марганцовкой.

Предпосадочная дезинфекция почвы и внутренней поверхности теплицы, соблюдение оптимальных условий влажности и температуры.

Кроме того, нужно избегать избытка азота и особенно навоза. При появлении признаков болезни провести обработку растений 1% раствором бордоской смеси.

Вершинная гниль.

Неинфекционное заболевание, чаще всего поражающее плоды помидор в теплицах. Болезнь начинает проявляться  при высокой температуре, недостатке влаги и кальция.

Признаком появления болезни является появление на вершине плода   тёмно – зелёного водянистого, вдавленного быстро темнеющего  пятна. Через короткое время пятно становится серо – бурым, ткань  в этом месте становится твёрдой. Особенно сильно болезнь развивается на плодах 1, 2 и 3 кисти. При повышенной влажности плод размягчается, превращается в бурую массу со специфическим запахом.

Мерой, предохраняющей от этой болезни, является регулярный, умеренный полив во время образования плодов. При высокой температуре воздуха – хорошая вентиляция. Осенью при подготовке почвы добавляют  известь – пушонку или мел. Весной перед высадкой рассады в каждую лунку добавляют столовую ложку золы.

Сорта гибридов помидор, более устойчивых к болезням.