• перегородки из тонких бревен;
• перегородки одинарные из досок;
• перегородки двойные со звукоизолирующей прокладкой.

Деревянные перегородки из тонких бревен.

Деревянные перегородки из тонких бреве достаточно тяжелы, поэтому их делают на  балках с подготовленными под нее столбиками (рис 147 а). Бревна перегородки обычно притесывают, конопатят, штукатурят, а в обвязках крепят прямыми шипами.

Деревянные одинарные перегородки.

Деревянные перегородки, сделанные  из досок являются самыми простыми в изготовлении. Он могут быть одинарными.  Одинарные дощатые перегородки делают из досок толщиной 4 – 5 см. Доски могут быть строганными или нестрогаными. Дощатые перегородки можно штукатурить, в этом случае на досках делают надколы глубиной 3 – 4 мм, что предотвращает растрескивание штукатурки. При оштукатуривании дощатых перегородок толщина её должна быть не менее 7 см, иначе штукатурка при вибрации будет осыпаться.  Можно перегородки не штукатурить, а  набить ДВП, ДСП или фанеру.

Устанавливают перегородки следующим образом. К балке и к потолку прибивают бруски, образующие паз. С одной стороны перегородки верхний и нижний бруски делают короче на 20 – 25 см, что позволит вставлять доски. Доски перегородки должны быть на 1см короче. Широкие доски надкалывают, забивают в надколы небольшие клинья и вставляют в пазы. Для соединения досок между собой используют круглые деревянные шипы диаметром 8 – 10 мм. Шипы  устанавливаются на расстоянии 100 – 140 см друг от друга. Для установки шипа в одной доске просверливается отверстие такого же диаметра, что и шип, затем шип забивается в это отверстие. На другой доске просверливаются отверстия, в которые устанавливается шип. Вместо шипов можно использовать гвозди без шляпок. К деревянным стенам перегородки крепят гвоздями. Для крепления перегородок к  кирпичным стенам в швах кладки пробивают отверстия, вставляют туда пробки гвоздями, которые забивают в пробки, крепят доски перегородки.

Деревянные двойные и тройные перегородки.

Одинарные дощатые  перегородки  звукопроницаемые. Для улучшения звукоизоляционных свойств перегородок их делают двойными.

Двойные дощатые перегородки собирают из заранее приготовленных щитов, между которыми прокладывают звукоизоляционный материал.

При возведении тройных перегородок используют доски. Их ставят с внешних сторон в вертикальное положение, а в середине – в горизонтальное. Пространство между досками заполняют любым изоляционным материалом.

Расположение деревянных перегородок по отношению к балкам.

В отличие от капитальных стен перегородки нижним концом опираются не на фундамент, а на балки (лаги), но ни в коем случае на пол, подшивку или накат, а верхним концом  – к потолку или потолочной балке, с двух сторон ее закрепляют деревянными брусками, сечение которых равно сечению половых досок, а бруски закрывают плинтусами.

При установке перегородок вдоль балок на балки врубают бруски, называемые шпалами. На шпалы крепя лагу. В лаге можно сделать паз для установки досок перегородки. Под лагой устанавливают диафрагму, которая представляет собой доску, поставленную на ребро.

При установке перегородки поперек балок, на них кладут лаги, а под лагами устанавливают диафрагму которая позволяет снизить звуки, проникающие через пространство перекрытия, удержать тепло.

После определения размеров теплицы из оконных рам нужно выбрать участок, на котором будет стоять теплица. При выборе места для теплицы необходимо учитывать освещенность участка, его защищенность от ветра, а также необходимо, чтобы вблизи теплицы не было сооружений, затеняющих ее.

Двухскатные теплицы размещают так, чтобы их продольная ось была направлена с севера на юг. Теплицу лучше всего размещать на сухих участках земли, кроме того, важно, чтобы слой почвы, находящийся ниже плодородного слоя, был песчаным.   Если теплица располагается на глинистом участке, то необходимо сделать подушку из гравия, а на гравий насыпать слой песка высотой не менее 10 – 15 см, потом уже должна находиться плодородная почва. Грунтовые воды должны располагаться не ближе 1,2 – 1,5 м.

Теплицы из оконных рам достаточно тяжелые,  поэтому ставить теплицу из оконных рам  на заболоченных, заторфованных или глинистых грунта, имеющих большую влажность,  не стоит.

Так как теплица из оконных рам достаточно тяжелая, то лучше ее установить на фундаменте или  углы теплицы установить на столбики из камня, кирпича или залить бетонные столбики. Фундамент обмазать горячи битумом и положить два слоя рубероида для гидроизоляции.

Оконные рамы должны быть подготовлены:  ручки, шпингалеты, петли должны быть сняты,  старую краску лучше убрать, обработав после этого раму антисептиком. Если рамы вы будете закреплять на каркасе с помощью гвоздей, то стекла  нужно аккуратно выставить, так как на стеклах могут быть микротрещины, которые при закреплении рам с помощью молотка и гвоздей могут превратиться в большие трещины. Форточки, которые не планируете открывать, лучше тщательно закупорить, заделав все щели.

В качестве основы для теплицы из оконных рам может служить каркас из брусков сечением 50 х 50 мм или доски толщиной 40 – 50 мм.

Ниже описана теплица из оконных рам с каркасом из досок.

Для сооружений теплицы лучше выбрать доски толщиной 40 – 50 мм, так как толщина оконных рам обычно составляет 45 – 50 мм. При такой толщине досок рама будет полностью стоять на торце доски. Каркас состоит из нижней и  верхней обвязки и  стоек.  Нижнюю обвязку лучше сделать из двух досок, что позволит увеличить размеры стен теплицы, так как высота оконных рам обычно не больше 160 см.

Длинные стороны рам располагаются на стойках, что позволит прикрыть щели между рамами. Рамы к стойкам можно прикрепить саморезами.  Для укрепления рам в каркасе с внутренней стороны стоек можно прибить опорные бруски. Опорные бруски можно сделать из досок меньшего сечения. Те участки теплицы, где не хватило рам можно закрыть поликарбонатом.

Крыша в предлагаемой вашему вниманию теплице – двухскатная и покрыта поликарбонатом.

Высота стен теплицы должна быть не менее 170 – 180 см. Высота теплицы в верхней точке крыши (в коньке) зависит от  угла наклона скатов, чем больше угол наклона, тем выше теплица.

Угол наклона скатов двухскатной  крыши теплицы может колебаться от 5 до 60 градусов и зависит от  типа покрытия крыши. Если в качестве покрытия используется пленка, то угол наклона скатов крыши должен быть большим, чтобы обеспечить сток воды и тем самым предотвратить провисание пленки. Угол наклона в этом случае  может колебаться от 45 до 60 градусов. При использовании поликарбоната угол наклона может быть меньшим.

Высоту конька крыши при выбранном вами угле наклона крыши можно вычислить по   известному из школы тригонометрическому выражению для прямоугольного    треугольника.

tgA и sinA можно найти по таблице Брадиса, но чтобы Вам не затрудняться с поиском, я привожу в таблице 1 значения тангенсов и синусов в диапазоне углов от 5 до 60 градусов.

Таблица 1

По этой же формуле можно произвести расчет угла наклона крыши при выбранной высоте конька.

tgA = Нк/(Lпр/2)

Округлив полученную цифру, по таблице 1 можно найти  искомый угол наклона крыши.

Пример расчета высоты  конька крыши и длины стропил для теплицы  шириной 3 м и угле наклона скатов  крыши  равном 35 градусам.

Определяем высоту конька крыши

Нк = Lпшт х tg 35  =   1,5 х 0,7 = 1, 05м

Длина стропил

Lc = Нк/ sin 35 = 1,05/ 0,57 = 1,84 м.

Шаг стропил на крыше теплицы следует делать на расстоянии 0,7 – 0,8 м для пленочного покрытия и  0,9 – 1,0 м для поликарбонатного покрытия.

Если в качестве покрытия используется плёнка,  то на крыше необходимо натянуть капроновый шнур в виде сетки, чем мельче ячейки сетки, тем меньше будет провисание плёнки. Пленку необходимо закрепить на крыше теплицы с помощью реек.

Поликарбонат закрепляют с помощью шайб и болтов. Для предотвращения стока воды на стены теплицы нужно сделать небольшой свес поликарбоната (10 – 15 см), который будет играть роль карниза.

Фундамент для теплицы из оконных рам.

Прежде чем сделать теплицу из оконных рам необходимо провести замеры каждой рамы. Выбрать оконные рамы, которые равны по высоте, измерить их ширину. Далее можно будет определиться с размерами длинных сторон теплицы. При определении размеров торцовых сторон  теплицы из оконных рам необходимо учесть, что для удобства работы  ширина грядок должна быть 80 -100 см, а проход между ними лучше сделать такой ширины, чтобы в него могла проходить тележка или тачка.

После определения размеров теплицы из оконных рам нужно выбрать участок, на котором будет стоять теплица. При выборе места для теплицы необходимо учитывать освещенность участка, его защищенность от ветра, а также необходимо, чтобы вблизи теплицы не было сооружений, затеняющих ее.

Двухскатные теплицы размещают так, чтобы их продольная ось была направлена с севера на юг. Теплицу лучше всего размещать на сухих участках земли, кроме того, важно, чтобы слой почвы, находящийся ниже плодородного слоя, был песчаным.   Если теплица располагается на глинистом участке, то необходимо сделать подушку из гравия, а на гравий насыпать слой песка высотой не менее 10 – 15 см, потом уже должна находиться плодородная почва. Грунтовые воды должны располагаться не ближе 1,2 – 1,5 м.

Теплицы из оконных рам достаточно тяжелые,  поэтому ставить теплицу из оконных рам  на заболоченных, заторфованных или глинистых грунта, имеющих большую влажность,  не стоит.

Фундаментом для теплицы из оконных рам могут служить:

• брус сечением 10 х10см;
• шпалы;
• ленточный фундамент.

Если в качестве фундамента для теплицы используются брусья, то под их концы

необходимо положить на столбы из камни или кирпичи.  Прежде, чем делать столбы, необходимо убрать плодородный слой земли (если под плодородным слоем грунт рыхлый, то его необходимо хорошо уплотнить).  Положить слой щебня  или песка  и залить цементным раствором слоем 10 – 15см. Затем укладываются камни или кирпичи, заливают цементным раствором , следующий слой камней или кирпичей укладывается так, чтобы они перекрывали швы нижележащего ряда. Сверху столбов положить 2 -3 слоя рубероида для гидроизоляции.

Шпалы также лучше положить на подушку из щебня высотой 10 – 15 см.

Для изготовления ленточного фундамента надо убрать верхний плодородный слой и вырыть траншею до плотного грунта. Если грунт под плодородным слоем слабый (песчаный, супесчаный) и осыпается, то нужно сделать опалубку. В плотных грунтах фундамент делают без опалубки. В качестве опалубки можно использовать старые доски, отходы плоского шифера и т. д. Чтобы исключить сцепление  бетона с досками внутреннюю поверхность опалубки можно обить рубероидом, пленкой или пергамином и т. д.

Ленточные фундаменты под теплицу из оконных рам в зависимости от имеющегося материала бывают двух видов:

• ленточный бутовый;
• ленточный бутобетонный.

Материалом для сооружения ленточного бутового фундамента могут служить камни,  крупный булыжник, постелистые камни (природный камень с параллельными поверхностями) и т. д. Ленточный бутовый фундамент можно укладывать способом под «залив». По этому способу на дно траншей укладывают ряд бутового камня или булыжника высотой 15- 20 см, пустоты заполняют щебнем, трамбуют и заливают раствором. Последующие ряды укладывают аналогично, но без трамбования.

Другой тип ленточного фундамента – бутобетонный, который делается  из щебня, мелкого булыжника, боя, хорошо обожженного глиняного кирпича,  гравия. Ленточный бутобетонный  фундамент состоит  из бетона и бутового заполнителя, который составляет 15 – 20% от общего объема. Их делают так. На дно траншеи  укладывают наиболее крупные камни или песчаную подушку. Промежутки между ними заполняют щебнем или мелким камнем, после этого наливают слой бетона толщиной 15 – 20 см. Затем укладывают следующий слой камней так, чтобы они перекрывали швы нижележащего ряда. Камни следует укладывать плотно, добиваясь устойчивого положения. Промежутки между камнями заполняют щебнем и затем заливают слоем бетона. При использовании в качестве заполнителя мелкого булыжного камня, гравия дно траншеи  уплотняют и укладывают слой цементного раствора толщиной 4 – 5 см. Затем заполнитель равномерно насыпают слоями по 15 –  20 см, заливают каждый слой жидким раствором цемента и тщательно уплотняют тяжелыми трамбовками. Жидкий раствор получают из обыкновенного раствора, добавляя в него воду

Для приготовления раствора можно воспользоваться таблицей.

Примечание: Составы растворов даны в объемных соотношениях. Песок принят средней крупности влажностью 2% и более. При употреблении сухого песка его дозировка уменьшается на 10%.

Но впоследствии убеждаемся в истинности двух поговорок: «скупой платит дважды»,  «всяк кулик хвалит своё болото». Многоснежная зима на Урале в 2010 году подтвердила истинность этих поговорок. В нашей дачной деревеньке многие купили арочные теплицы из  оцинкованной стальной полосы толщиной 0,8мм (они более дешёвые, чем теплицы с каркасом из профильной трубы квадратным сечением 20х20 или рямоугольным 40х20 мм, с толщиной стенки 1,5 мм.). Как выяснилось, незначительные, казалось бы, отличия в конструкции теплиц обусловили их устойчивость под напором снега. На фотографии показана теплица, конструкция которой не учитывала возможные повышенные вертикальные нагрузки.

Весной, когда снег растаял, хозяева увидели, что теплицу не восстановить. Из пяти листов поликарбоната без значительных повреждений остался один. Ниже на рисунке 1 представлена конструкция арки повреждённой теплицы, на рисунке 2 конструкция арки теплицы, выдержавшей давление толщи снега.

Немаловажное обстоятельство, повреждённая теплица была длиной 10 м, а выстоявшая – 3 м. Причём в 3-х метровой теплице рёбра жёсткости были только на средней арке.

В отличие от стен перегородки не бывают несущими, их можно делать после возведения стен и устройства перекрытий.  Тип перегородки определяется типом материала, используемого для ее устройства.

В зависимости от материала существуют следующие типы  перегородок:

• перегородки из гипсокартона;
• перегородки из пенобетонных блоков;
• перегородки из кирпича;
• перегородки из гипсовых плит;
• деревянные перегородки;
• каркасные перегородки;
• литые перегородки.

Гипсокартонные перегородки быстро устанавливаются,  не требуют проведения штукатурных работ,  достаточно просты в изготовлении.   Устройство гипсокартонных перегородок имеет недостатки:

• они достаточно легко повреждаются;
• они – полые;
• плохая звукоизоляция.

Перегородки из  пенобетонных блоков имеют  хорошие звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства. Перегородки из  пенобетонных блоков  приблизительно в три раза  легче кирпича.

Перегородки из кирпича прочны и долговечны. Недостатком  перегородок из кирпича является достаточно большой вес. Теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства перегородок из кирпича немного хуже соответствующих показателей пенобетона.

Перегородки из гипсовых плит являются негорючими и огнестойкими, они не содержат токсичных компонентов и веществ, совершенно не имеют запаха и являются диэлектриком. Перегородки из гипсовых плит обладают высокой парогазопроницаемостью, а также обладают высокой звукоизолирующей способностью.

Звукоизоляционные свойства перегородки из гипса в 1,5 раза лучше кирпичной. Перегородки из гипсовых плит не требует оштукатуривания, они в  2,5 раза легче кирпича. Гипсовые плиты можно изготовить своими руками, но можно использовать и готовые, так называемые пазогребневые блоки. Пазогребневые гипсовые блоки и плиты устойчивы к воздействию процессов гниения и насекомых. Колебания температуры и влажности не вызывают в плитах никаких деформационных изменений. Соединение «паз – гребень» позволяет осуществлять быстрый монтаж пазогребневых плит при возведении перегородок и создает дополнительный запас прочности.

.Деревянные перегородки можно делать из тонких бревен, бруса, обрезных досок, а также из шпунтованных досок.  Чаще всего деревянные перегородки устанавливают, когда хотят отгородить теплое помещение от холодного.

Каркасные перегородки являются самыми экономичными по расходу материала. Для изготовления каркаса используют бруски  Для обшивки каркаса можно использовать гипсокартон, фанеру, вагонку и т. д.

Литые перегородки делают из  бетона, шлакобетона, гипсобетона, опилкобетона и т. д. Литые перегородки являются негорючими, но несколько тяжелы.

Расположение деревянных перегородок по отношению к балкам.

Деревянная перегородка опирается нижним концом на половую балку (лагу), а верхним концом  – к потолку или потолочной балке, с двух сторон ее закрепляют деревянными брусками, сечение которых равно сечению половых досок, а бруски закрывают плинтусами.

При установке перегородок вдоль балок на балки врубают бркски, называемые шпалами. На шпалы крепя лагу. В лаге можно сделать паз для установки досок перегородки. Под лагой устанавливают диафрагму, которая представляет собой доску, поставленную на ребро.

При установке перегородки поперек балок, на них кладут лаги, а под лагами устанавливают диафрагму которая позволяет снизить звуки, проникающие через пространство перекрытия, удержать тепло.

Деревянные перегородки.

Деревянные перегородки чаще всего устанавливают между квартирами или когда теплое помещение надо отгородить от холодного. Материалом для деревянных перегородок могут служить тонкие бревна диаметром 10 – 15 см или обрезные доски толщиной 40 – 50 см. Лучше всего для деревянных перегородок использовать шпунтованные доски или вагонку.  Деревянные перегородки бывают:

• перегородки из тонких бревен;
• перегородки одинарные из досок;
• перегородки двойные со звукоизолирующей прокладкой.

Деревянные перегородки из тонких бревен.

Деревянные перегородки из тонких бреве достаточно тяжелы, поэтому их делают на  балках с подготовленными под нее столбиками (рис 147 а). Бревна перегородки обычно притесывают, конопатят, штукатурят, а в обвязках крепят прямыми шипами.

Деревянные одинарные перегородки.

Деревянные перегородки, сделанные  из досок могут быть одинарными.  Одинарные дощатые перегородки делают из досок толщиной 4 – 5 см. Доски могут быть строганными или нестрогаными. Дощатые перегородки можно штукатурить, в этом случае на досках делают надколы глубиной 3 – 4 мм, что предотвращает растрескивание штукатурки.  Можно перегородки не штукатурить, а  набить ДВП.

Устанавливают перегородки следующим образом. К балке и к потолку прибивают бруски, образующие паз. С одной стороны перегородки верхний и нижний бруски делают короче на 20 – 25 см, что позволит вставлять доски. Доски перегородки должны быть на 1см короче. Широкие доски надкалывают, забивают в надколы небольшие клинья и вставляют в пазы. Для соединения досок между собой используют круглые деревянные шипы диаметром 8 – 10 мм. Шипы  устанавливаются на расстоянии 100 – 140 см друг от друга. Для установки шипа в одной доске просверливается отверстие такого же диаметра, что и шип, затем шип забивается в это отверстие. На другой доске просверливаются отверстия, в которые устанавливается шип. Вместо шипов можно использовать гвозди без шляпок. К деревянным стенам перегородки крепят гвоздями. Для крепления перегородок к  кирпичным стенам в швах кладки пробивают отверстия, вставляют туда пробки гвоздями, которые забивают в пробки, крепят доски перегородки.

Каркасные деревянные перегородки.

По расходу материалов самыми экономичными являются каркасные перегородки.

Каркасные перегородки состоят из обвязки, стоек и обшивки.. Между обшивкой каркасных перегородок закладывают утеплитель, имеющий звукоизоляционные  свойства.

Стойки делают из брусков или досок, сечение которых зависит от толщины каркасной перегородки.  Расстояние между стойками зависит от гибкости  обшивки. При обшивке каркасной перегородки гибкими материалами стойки ставят через 40 – 60 см друг от друга. Если в качестве обшивки используются доски, то расстояние между стойками может быть 100 – 120 см. Стойки крепят к обвязке шипами или гвоздями. Если в качестве стоек используются широкие доски, то их необходимо надколоть.

Сначала обшивку  прибивают с одной стороны, затем с другой. При использовании утепляющих или звукопоглощающих материалов  обшивку делают с одной стороны полностью, а вторую сторону зашивают рядами по мере заполнения каркаса утеплителем. В качестве заполнителя между обшивкой в каркасных перегородках можно использовать опилки с известью и гипсом, шлак и т. д. Иногда вместо сухой засыпки используют густую массу, требующую тщательной сушки. В этом случае стойки рекомендуется ставить чаще, а перегородку оштукатуривать мокрой штукатуркой или обивать фанерой, ДСП. Также в качестве заполнителя в каркасных перегородках можно использовать опилкобетон или стружки, плиты из камыша или соломы.

Лучшими материалами для обшивки являются фанера толщиной 6 – 8 мм и листы гипсокартона толщиной 10 – 14 мм.  Для обшивки не стоит использовать древесно – волокнистые плиты (ДВП) толщиной 4 мм, так как при переменной влажности они коробятся.  Их можно применять двойными, склеив предварительно шероховатыми поверхностями попарно во влажном состоянии под распределенной нагрузкой. При обшивке каркаса досками под них желательно подложить слой пергамина или картона.

Стойки для перегородки с заполнителем из плит камыша, соломы, опилкобетона делают по толщине утеплительных плит, а размещают на расстоянии их ширины. Укрепив стойки, между ними ставят камышитовые или соломитовые плиты и крепят гвоздями, на которые предварительно надевают шайбы диаметром 2 – 2,5 см. Все щели между плитами конопатят или промазывают гипсовым раствором и штукатурят.

Если дощатые или каркасные  перегородки ставят в ванной или душевой, то внутреннюю поверхность оштукатуривают цементным раствором или обшиваю асбестоцементными листами с последующим покрытием пленочным материалом, пространство между обшивками оставляют свободными с естественной циркуляцией воздуха.

Если в каркасной перегородке необходимо проложить  сантехнические коммуникации, то  лучше  использовать оцинкованные  или пластмассовые. В местах  размещения тяжелых навесных предметов (умывальники, навесные шкафы и т.д.) или розеток, выключателей, электрических шкафов   каркас перегородки следует усилить.  Усиление каркаса достигается при помощи дополнительных горизонтальных брусков