• диагональные или накосные стропила, направленные к углам стен;
• укороченные стропила скатов крыши, называемые нарожниками;
• стойки, подкосы;
• ригели;.
• лежни, прогоны;
• шпренгели.

Диагональные (накосные) стропила четырехскатных (шатровых и вальмовых) крыш одним концом упираются либо в мауэрлат или врезанную в мауэрлат балку, а другим концом опираются на другую пару стропильных ног.
Диагональные (накосные) стропила четырехскатных (шатровых и вальмовых) крыш  длиннее обычных и несут большую нагрузку, так как на них  опираются нарожники.
Нарожники – это укороченные стропильные ноги, опирающиеся одним концом на диагональную (накосную) ногу, а другим – на мауэрлат.
При ширине строения от 4,5 и более стропильные ноги изготавливают составными по длине, то есть стропильные ноги становятся многопролетными. В этом случае для уменьшения длины пролета используют стойки и подкосы.

Наслонная стропильная система при правильном изготовлении – безраспорная система.
Если стропильные ноги в коньке опираются друг на друга, то может  появиться распор, в этом случае устанавливают  ригели.

Лежень служит опорой для стоек и подкосов.Лежень  укладывают  либо на внутреннюю стену либо на кирпичные столбики, которые располагаются на перекрытии. Допускается укладка лежня на  перекрытие с горизонтальным выравниванием деревянными подкладками. Выравнивание верха лежня в горизонт упрощает установку стоек и прогонов. Во всех случаях под лежень укладывается рулонная гидроизоляция. Если лежень опирается на кирпичные столбики, то его сечение может быть 10×15 см.
Если лежень укладывается на перекрытие либо на стену, высота лежня может быть уменьшена до 10 и даже 5 см. Если стропильная система крыши делается без подкосов, то от лежня можно  отказаться, а низ стоек в этом случае можно связать  схватками.

Прогон – опорная балка, которая располагается параллельно мауэрлату. Прогон служит дополнительной опорой для стропил и располагается так, чтобы  подпереть стропила.
Оптимальным расстоянием между мауэрлатом и прогонами является расстояние до 4,5 метра и менее.  Использование прогонов в стропильной системе зависит от  конструкции стен и перекрытий, от  возможности опереть прогон на какую либо опору.
В зависимости от длины пролета, перекрываемого стропилами под стропила в качестве дополнительной опоры устанавливают шпренгель.

Шпренгель изготавливают обычно из бруса или бревна. Нагрузка от диагональной (накосной) стропильной ноги передается  на брус или бревно через стойку.
В зависимости от материала, из которого строится  дом, стропильная система крыши любого вида  может  опираться:

• в деревянных рубленых или брусчатых зданиях на верхние венцы;
• в деревянных каркасных зданиях на верхнюю обвязку;
• в каменных и кирпичных зданиях на опорные брусья (мауэрлат).

Наслонная стропильная система при правильном изготовлении – безраспорная система. Для предотвращения появления распора плоскости стропильных ног в местах опирания на мауэрлат делают горизонтальными. Существует два способа опирания стропильных ног:

• непосредственно на мауэрлат, на верхние венцы или на верхнюю обвязку ;
• на врезанную балку.

Не рекомендуется делать врезки в мауэрлатный брус, так как любая врезка ослабляет мауэрлат.

Длина диагональных (накосных) стропил обычно больше стандартной длины брусьев или досок, поэтому для достижения нужной длины стропильной ноги брусья и доски сращивают. Под каждый стык ставят опору: подкосы или стойки.
Сращивание брусьев или досок по длине делают так, чтобы стыки получались на расстоянии 0,15L (L-длина пролета, пролет расстояние между опорами) от центра опор. Длину досок или брусьев лучше подбирать в зависимости от количества опор. Сращивание стропил делают косым прирубом, место стыка стягивают болтами 12-14 мм.

Расположение опор под диагональные (накосные)стропила.

В таблице Lпр – длина пролета, перекрываемого стропилами

Для того чтобы состыковать нарожник к стропильной ноге, подпиливают верх нарожника в одну плоскость с диагональными стропилами и прибивают гвоздями. Для усиления несущей способности стропильной ноги используют следующий способ: к низу стропильной ноги с обеих сторон прибивают бруски сечением 50х50 мм. Нарожники нужно размещать  на брусках таким образом, чтобы они не приходили в одну точку с двух сторон.

Двухскатная крыша состоит из следующих основных элементов:

• стропильной системы крыши, включающей в себя основные и дополнительные элементы;
• обрешетки, которая является основанием под кровлю;
• гидро- и теплоизоляционные материалы;
• кровельный материал, защищающей дом от атмосферных воздействий.

В зависимости от материала, из которого строится  дом, стропильная система крыши любого вида  может  опираться:

• в деревянных рубленых или брусчатых зданиях на верхние венцы;
• в деревянных каркасных зданиях на верхнюю обвязку;стропила;
• в каменных и кирпичных зданиях на опорные брусья (мауэрлат).

Основными элементами стропильной двухскатной крыши являются стропила. Если стропила должны перекрыть большой пролет, то в конструкцию стропильной системы включают  дополнительные крепежные элементы: ригели, стойки, подкосы, распорки и т. д. служащих для придания жесткости стропильной ферме.

Стропила бывают наслонными или висячими. Наслонные стропила обычно устанавливают в домах со средней несущей стеной или столбчатыми промежуточными опорами. Концы наслонных стропил опираются на наружные стены дома, а коньковая часть – на внутреннюю стену или опоры. Крыша с наслонными стропилами получается более легкой в изготовлении и требует меньше пиломатериалов.

Наслонные и висячие стропильные системы могут чередоваться. Если есть промежуточные  опоры, применяются наслонные стропила,  там где нет- висячие.

Концы висячих стропил опираются только на стены здания. При использовании висячих стропил создается значительное горизонтальное распирающее усилие, которое передается стенам. Для уменьшения этого усилия используется затяжка (деревянная или металлическая), соединяющая стропильные ноги. Затяжка может располагаться как у основания стропил, в этом случае она служит балкой перекрытия, так и выше. Чем выше находится затяжка, тем больше должно быть ее сечение.

Скаты двухскатных крыш должны иметь форму правильного прямоугольника. Это требование обусловлено тем, что практически все  элементы кровельных покрытий имеют прямоугольную форму. При настилании их на скат крыши, не имеющий прямых углов, получится незакрытый клин. Закрыть такой клин можно только путем резания и подгонки штучных кровельных материалов, что создает дополнительные трудности, увеличивает расход материалов, снижает скорость строительства и, наконец, просто портит внешний вид здания. Но самое главное – многократно повышает возможность протечки кровли.

Саманный кирпич своими руками.

Саманный кирпич готовят из глины, песка, волокнистых заполнителей (рубленной соломы, костры мха и т. д.) Обычно саманный кирпич делают длиной 35 – 40 см, шириной 18 – 22 см и толщиной 11 – 13см. Вес такого саманного кирпича достаточно тяжел (от 8 до 16 кг), поэтому его изготовление лучше делать на месте постройки дома. Глину для изготовления саманного кирпича лучше брать не жирную и не тощую. Так как размеры саманного кирпича достаточно велики, то все частицы в нем должны иметь сильное сцепление и обладать вязкостью.  Тощая глина имеет меньшую вязкость, поэтому кирпичи, изготовленные из нее, получаются ломкими.

Для изготовления саманных кирпичей берут хорошо вымороженную глину. Качество глины повышается, если ее заготовить осенью и уложить  на открытом месте на всю зиму. Состав самана зависит от жирности глины.

Для получения 1 куб м самана:

• на 3 – 4 части глины нормальной жирности требуется 1 часть песка, 8 – 10 кг  волокнистых заполнителей;

• на 2 – 3 части жирной глины требуется 1 часть песка, 11 – 14 кг волокнистых заполнителей;

• на 1- 2 части очень жирной глины требуется 1 часть песка, 15 – 18 кг волокнистых заполнителей.

Жирность глины можно определить следующим способом. Берёте немного глины, добавляете воды и разминаете до тех пор, пока глина не впитает всю воду, и не будет прилипать к рукам. По консистенции глина должна быть как крутое тесто. Делаете из теста  шарик диаметром 4 – 6 см. Кладёте шарик на не впитывающую влагу поверхность и сушите в естественных условиях 2 – 3 дня, при этом необходимо, чтобы солнечные лучи не попадали на него. В качестве не впитывающей поверхности можно взять кирпич, который был погружен в воду до тех пор, пока не перестали идти воздушные пузырьки.

Если на шарике  за это время появились крупные трещины, то глина жирная. Если на шарике  мелкие трещины (1 – 2мм), а шарик, падая с высоты 1 м, не рассыпается, то такая  глина пригодна.

Для повышения качества жирной глины сделайте небольшой объём раствора, например 1 литр, насыпьте в него просеянный песок (запомните количество песка), тщательно перемешайте и повторите процедуру с шариком.

На изготовление 1000 саманных кирпичей требуется 6,6 куб. м. глины, две – три копны соломы, 150 – 220 кг костры. Для приготовления самана сначала смешивают глину с песком с добавлением воды. Если при размешивании этой массы глина легко стекает с лопаты, то такая степень ее густоты вполне пригодна. Затем добавляют волокнистый заполнитель и тщательно перемешивают. Изготовление саманных кирпичей лучше всего делать в формах, размером 35,7х17,3х13 см. Внизу форму делают  шире на 2 – 3 см, что позволит легко снимать форму с изготовленных кирпичей. Форму смачивают водой, стены обсыпают песком. Берут ком глиняной массы немного больше объема формы и с силой бросают в нее. Заполнив форму, массу уминают руками, уделяя внимание углам. Излишки снимают смоченной в воде деревянной лопаткой. После этого форму снимают с кирпича, для ускорения просушки протыкают его насквозь в 4 – 5  местах. После этого кирпич ставят на ребро и в таком положении его оставляют на 3 – 4 дня. затем саманный кирпич складывают под навесом для просушки. Кирпичи кладут на ребро по два кирпича на расстоянии друг от друга на толщину кирпича, на эти кирпичи поперек кладется второй ряд и т. д , сооружая столбы высотой до 1,5 м. При такой кладке саманных кирпичей сушка идет равномерно. Сушат саманный кирпич в течение 7 – 15 дней. Хорошим считается кирпич, не имеющий трещин, не ломающийся при падении с высоты 2 м и не разваливающийся в воде в течение суток.

При изготовлении саманных кирпичей солома может быть заменена стеблями полевого хвоща. При применении хвоща используют боковые побеги целиком, а  центральный стебель рубят на мелкие части и используют в качестве костры.

Для  изготовления саманных кирпичей можно также использовать мох. В изрубленном виде его используют для обсыпки формы, а в целом виде в качестве прокладки между рядами кирпичей, укладываемых для просушки.

На стены из облегченной кирпичной кладки, легких бетонов, каркасные и панельные мауэрлат делают непрерывным, по всей длине стен. Если стены кирпичные, то мауэрлат представляет собой брус, устанавливаемый заподлицо с внутренней стороны  стены. С наружной стороны мауэрлат должен ограждаться выступом кирпичной кладки. Между кирпичом и мауэрлатом прокладывается слой гидроизолирующего материала, например, два слоя рубероида. Если стены выполнены массивными из кирпича или камня, то возможно использование отрезков бревна или бруса длиной не менее 0,5 м, подкладываемых под каждую стропильную ногу..

Существует несколько способов крепления мауэрлата к кирпичной стене.

Для небольших домов изготавливают мауэрлат в виде жесткой рамы, состоящей из нескольких брусьев. Сращивание брусьев можно делать прямым замком  с креплением болтами или гвоздями. Крепление мауэрлата к кирпичной стене в этом случае можно делать с помощью антисептированных деревянных пробок, размеры которых соответствуют размерам кирпича.   Мауэрлат к деревянным пробкам можно крепить с помощью скоб.

Другой способ крепления мауэрлата к стене заключается в заливке бетонного пояса на стене, на которую укладывают мауэрлат. При заливке пояса вмуровывают вертикальные металлические стержни с резьбой на конце. Стержни должны находиться на расстоянии друг от друга не реже, чем через 2 метра. Стержни нужно располагать ближе к торцам мауэрлата. Длина стержней должна быть равна толщине мауэрлата плюс 3 – 4 см. В мауэрлате просверливают отверстия и пропускают через них стержни. Затем мауэрлат притягивается к стене с помощью гаек. В качестве стержней можно использовать арматуру, к которой приваривают болты со срезанной головкой. Такой способ крепления мауэрлата к стене применяют для крыш, площадь которых достаточно велика (200 – 250 кв. м)

Можно арматурные стержни вмуровывать к  верхним рядам кладки (3 – 4  ряд сверху).

Такой способ крепления мауэрлата к стене применяют для крыш, площадь которых меньше 200 кв.м.

Для небольших крыш можно применять наиболее простой способ крепления мауэрлата толстой проволокой в процессе кладки, не менее, чем за 3 – 4 ряда до верха кладки. Проволока укладывается  между рядами кирпичей, таким образом, чтоб длины оставшихся концов проволоки хватило обвязать мауэрлат. Конец проволоки,  который направляется наружу, а не в помещение,  укладывают вертикально между кирпичами, в растворе.

]]> http://u-dachniki.ru/mauerlat-kreplenie-mauerlata-k-stene/feed/ 0 http://u-dachniki.ru/rastvor-dlya-kirpichnoj-kladki-marki-rastvora/ http://u-dachniki.ru/rastvor-dlya-kirpichnoj-kladki-marki-rastvora/#comments Fri, 24 Jun 2011 09:36:18 +0000 toma http://u-dachniki.ru/?p=2859 Растворы для кирпичной кладки состоят из вяжущих и заполнителей. Растворы бывают простыми и сложными. В простых растворах (цементный, известковый и т д.) в качестве вяжущего присутствует один компонент (цемент или известь). В сложных растворах используется комбинация вяжущих веществ (цемент – известь, цемент – глина  и т.д.). Применение нескольких вяжущих меняет структуру и свойства . . . → Read More: Раствор для кирпичной кладки. Марки раствора.]]> Растворы для кирпичной кладки состоят из вяжущих и заполнителей. Растворы бывают простыми и сложными. В простых растворах (цементный, известковый и т д.) в качестве вяжущего присутствует один компонент (цемент или известь). В сложных растворах используется комбинация вяжущих веществ (цемент – известь, цемент – глина  и т.д.). Применение нескольких вяжущих меняет структуру и свойства раствора.

Прочность раствора определяется его маркой, то есть способностью выдерживать определенную нагрузку на сжатие. Марка раствора характеризует  свежеуложенный, не набравший  нужной прочности раствор.  Раствор для кирпичной кладки должен обладать способностью растекаться под действием собственной массы (подвижность раствора) и водоудерживающей способностью  для того, чтобы  равномерно заполнить горизонтальные и вертикальные швы, увеличить сцепление раствора с поверхностью кирпичей. Степень подвижности раствора зависит от количества воды, от состава и свойств исходных материалов. Водоудерживающая способность – это свойство раствора сохранять воду при укладке на кирпич, что необходимо для хорошего сцепления раствора с пористым основанием (кирпичом и т.п.). Для повышения пластичности и водоудерживающей способности растворов в их состав обычно вводят неорганические пластификаторы (известь или глину) или органические микропенообразователи.

.Раствор для кирпичной кладки стен применяют трех видов:

• цементно – песчаный;
• цементно – известковый;
• цементно – глиняный.

Цементно – песчаный раствор получается прочным, но излишне жестким, поэтому в его состав добавляют известковое или глиняное тесто. Раствор от таких добавок становится более пластичным, при этом расход цемента уменьшается в 1, 5 – 2 раза.Цементно-глиняные растворы обладают более высокой прочностью, чем цементно-известковые. Схватывание цементно-глиняного раствора наступает быстрее. Цементно-глиняные растворы имеют преимущество при работе в зимних условиях, поскольку глина интенсивно задерживает влагу, благодаря этому прочность раствора при оттаивании повышается. При этом глина должна иметь вид тонкомолотой добавки. Добавка глины улучшает зерновой состав раствора, повышает его удобоукладываемость и водоудерживающую способность. Растворы с добавлением глины более прочны и имеют большую плотность.

Глина, употребляемая для получения цементно – глиняного раствора, должна удовлетворять следующим требованиям:

• глина должна быть свободной от примесей, разрушительно действующих на цемент (гуминовых кислот, сульфатов);
• глина до употребления в растворе должна быть превращена в однородное тесто.

Добавка в раствор для кирпичной кладки глины или извести делает его более пластичным, при этом расход цемента уменьшается в 1, 5 – 2 раза. При строительстве несущих стен и столбов используется марка раствора  25, для ненесущих стен и перегородок используют марку раствора 10.

В таблице приведены соотношения цемента, извести, и песка или цемента, глины, песка для получения раствора для кирпичной кладки.

Если для получения раствора используется негашеная известь, то её следует погасить водой и для получения однородности  и прочности известкового теста выдержать в течение 14 – 20 дней и только после этого известь можно использовать. Для получения глиняного теста куски глины замачивают в воде и выдерживают раствор в течение 5 – 6 дней до полного размокания глины. Затем добавляют воду, размешивают и процеживают и сливают лишнюю воду и используют полученное тесто для приготовления раствора.

Раствор для кирпичной кладки приготавливают непосредственно перед началом работ и используют его в течение 1,5 – 2 часов.