Дача, сад и огород на Урале » фундаменты

Гидроизоляция фундамента своими рукамиа. Материалы для гидроизоляции.

toma — Mon, 02 May 2011 08:12:30 +0000

Если Вы надумали делать гидроизоляцию фундамента своими руками, то перед Вами непременно встанет проблема выбора вида гидроизоляции и материалов, пригодных для гидроизоляции. При выборе вида и материала для гидроизоляции необходимо учитывать конкретные условия:

уровень грунтовых вод;
силы морозного пучения;
неоднородность грунта;
условия эксплуатации здания;
вид фундамента и т. д.

С точки зрения трудоемкости и расхода материалов при сооружении гидроизоляции своими руками предпочтительнее монолитный фундамент. Отсутствие в нем стыковочных швов избавляет от необходимости их заполнения цементным раствором.

По способу нанесения и принципу действия различают следующие виды материалов для гидроизоляции фундамента:

оклеечная;
проникающая;
обмазочная;
монтируемая.

Оклеечная гидроизоляция.

Оклеечная гидроизоляция делается из рулонных гидроизоляционных материалов, наклеиваемых с помощью битумной или водостойкими мастиками. В качестве оклеечной гидроизоляции можно использовать рубероид, толь, пергамин. Но недостатком этих материалов является их недолговечность. В настоящее время появилось много рулонных гидроизоляционных материалов. Краткая характеристика рулонных материалов приведена ниже в таблице.

В качестве основы в этих покрытиях используются синтетические материалы (полиэстер, стеклохолст, стеклоткань). Битум модифицируется полимерами СБС (стирол-бутадиен-стирол) и АПП (атактический полипропилен), что увеличивает его эластичность и теплостойкость. Рулонная гидроизоляция надежна и долговечна, но требует тщательно подготовленной поверхности. При использовании рулонной гидроизоляции недопустимы неровности более 2 мм, необходимы сухая основа, грунтовка битумной эмульсией, крайне аккуратное наклеивание или наплавление материала.

Гидроизоляция проникающего действия.

Гидроизоляция проникающего действия изготавливаются из цемента с добавками химически активных веществ и специально измельченного песка. Добавки вместе с влагой попадают сквозь поры в толщу бетона, где взаимодействуют с составляющими бетона и образуют кристаллы нитеобразной формы, что приводит к сужению пор, водопроницаемость становится ниже. Толщина слоя гидроизоляции может колебаться от 1 до 3 мм. Проникающие составы лучше использовать для свежего бетона. При ремонте старого бетона, когда внешние поры замаслены или забиты известняком, необходимо тщательно очистить поверхность от штукатурки и обезжирить, открывая доступ к капиллярной системе. Для очистки поверхности фундамента требуется дробеструйный или водоструйный аппарат, работающий под давлением не менее 15-20 атм.

Обмазочная гидроизоляция.

Лучшими материалами для гидроизоляции фундаментов с точки зрения цены и простоты применения являются битум и битумосодержащие материалы. Но так как битум теряет эластичность и становится хрупким уже при температуре 0 градусов, то срок службы этих материалов ограничен 6 – 7 годами. Другим недостатком битумных покрытий является то, что приходится разогревать битум и работать с ним в горячем виде. В настоящее время появилось множество синтетических смол (полимеров) и составов на их основе. Производятся также битумно-резиновые и битумно-полимерные мастики на органическом растворителе, которые можно наносить в холодном состоянии, что упрощает работу с ними. К обмазочной гидроизоляции относятся также цементно-полимерные мастики, состоящие из сухой смеси цемента и минерального наполнителя. Благодаря цементной составляющей эти покрытия обладают хорошим сцеплением с бетонной поверхностью фундамента. Пластифицирующие добавки обеспечивают применение этих материалов в местах, подвергающихся деформации и вибрации. Водозащитные связующие компоненты, проникая в поры фундамента, герметично закупоривают их. Толщина слоя таких обмазок 1-3 мм. Высококачественные материалы способны сопротивляться напору воды под давлением до 10 атм. Разумеется в грунте подобного напора нет. Но зато давление растворов солей, проникающих внутрь фундамента (осмотическое давление), может достигать сопоставимого уровня.

Обмазочная гидроизоляция применяется, как правило, для защиты поверхностей от капиллярной влаги (внутри дома) и почвенных вод (снаружи) при дренирующих грунтах и напоре до 0,2 атм.

Краткая характеристика обмазочных материалов приведена ниже в таблице.

Монтируемая гидроизоляция.

Монтируемая гидроизоляция – создание защитных экранов. Широко распространенным и доступным материалом для создания защитных экранов является уплотненная глина, укладываемая слоем 40-50 см.

В настоящее время для гидроизоляции фундамента стала использоваться бентонитовая глина, способная исполнять роль защитного экрана при толщине 1 -2 см. Слой бентонита размещают между листами картона или геотекстиля. Картонная оболочка в процессе эксплуатации распадается. В результате вся защищаемая поверхность оказывается окруженной глиной. Бентонитовая глина выпускается в виде изоляционных матов или панелей

Хорошим материалом для создания защитного экрана являются полимерные геомембраны. Экран состоит из полотна с округлыми шипами размером до 8 мм и фильтрующего текстиля. Текстиль предохраняет систему от заиливания частицами почвы, а округлые шипы образуют водосточные каналы, по которым отфильтрованная вода направляется в дренажную систему. Достоинствами геомембран является:

нейтральность к агрессивным средам;
долговечность;
устойчивость к деформации конструкции и движению грунта.

Это решение предотвращает просадку здания, обеспечивает хорошую гидроизоляцию стен, а также служит защитой плиты основания от капиллярного подсоса влаги. Но дренажные экраны успешно работают только в комплексе с дренажной системой и перестают функционировать, когда уровень грунтовых вод поднимается выше уровня отводящих труб. Общая стоимость устройства дренажной системы существенно выше, чем при использовании других защитных систем.

Краткий перечень материалов, применяемых для гидроизоляции фундамента.

Наименование материала	Вид материала	Краткая характеристика
Изоэласт	оклеечный	битумно-полимерный наплавляемый рулонный кровельный и гидроизоляционный материал
Изопласт (ТУ 5774-005-05766480-96)	оклеечный	битумно-полимерный наплавляемый рулонный кровельный и гидроизоляционный материал. состоит из малоокисленного битума, модифицированного атактическим полипропиленом (АПП) и нетканой основы из полиэстера или стеклохолста
Мостопласт	оклеечный	получают путём двухстороннего нанесения на полиэфирное нетканое полотно битумно-полимерного вяжущего, включающего нефтяной битум, полиолефины типа ВестоПласт, полипропилен и наполнитель. В качестве защитного покрытия используется мелкозернистая посыпка с лицевой стороны и полиэтиленовая плёнка с другой стороны.
Экофлекс	оклеечный	негниющая основа (стеклоткань, стеклохолст, полиэстер), на которую наносят высококачественную модифицированную битумную смесь, состоящую из битума, наполнителя и технологических добавок. Благодаря этим добавкам Экофлекс приобретает уникальные свойства: устойчивость к высоким температурам (до +120-130 градусов) и способность гнуться при температуре -5 градусов.
Бикропласт	оклеечный	рулонный наплавляемый кровельный и гидроизоляционный полимерно-битумный материал. Бикропласт имеет негниющую основу (стеклохолст или нетканое полиэфирное полотно) и выпускается в модификациях с покрытием полиэтиленовой пленкой для применения в нижнем слое кровельного ковра и гидроизоляции и с крупнозернистой посыпкой для применения в верхнем слое кровельного ковра.
Техноэласт	оклеечный	изготавливается путем нанесения на стекловолокнистую или полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, содержащего битум, термопласт СБС и наполнители. В качестве защитного слоя используется крупнозернистая К, мелкозернистая посыпка М и полимерная пленка ТП. Техноэласт наплавляется с помощью пропановой горелки.
Блэм-20	обмазочная	битумно-латексная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная мастика, Мастика не содержит растворителей, не опасна, экологически безвредна, применяется в холодном состоянии, обеспечивает получение бесшовных покрытий, сохраняет свои эксплуатационные характеристики при воздействии температур от -45°С до +100°С.
Covercol AB Rapid	обмазочная	двухкомпонентный состав, содержащий влагозащитные компоненты, инертные наполнители, акриловые эластомеры и гидравлическую вяжущую добавку. При смешивании компонентов получается состав, который благодаря отличной гибкости и эластичности, позволяет выполнять работы по гидроизоляции. Легок в применении. Обладает высокой скоростью схватывания и кристаллизации. Решает проблему создания гидроизоляции и нанесения нового покрытия в течение одного дня.
ТОРОСИЛ	обмазочная	водонепроницаемое покрытие на основе цемента для бетона и камня, устойчив к воздействию гидростатического давления, применяется как в подземных условиях, так и на поверхности, паропроницаем, обладает высокой степенью адгезии, образуя единое целое с обрабатываемой поверхностью, проникая в поры бетона, герметизирует их.
Barralastic	обмазочная	двухкомпонентная эластичная гидроизоляция на основе цемента, имеет высокую адгезию практически с любыми материалами, образует с бетоном кристаллические структуры, плотно заполняющие микропустоты и обеспечивающие высокую водонепроницаемость. В отличие от однокомпонентных составов, обладает эластичностью, что позволяет выдерживать температурные перепады, подвижки и вибрацию строительных конструкций без возникновения трещин
Osmolastik	обмазочная	двухкомпонентное эластопластичное гидроизолирующее покрытие. Компонент А – порошкообразная смесь, содержащая влагозащитные связывающие составы и отборные инертные наполнители. Компонент В – водная дисперсия акриловых полимеров. При смешивании компонентов получается высокотехнологичный состав, обладающий прекрасной адгезией к любой поверхности.
Aquafin	обмазочная	материал на цементной основе для изготовления жесткого гидроизоляционного покрытия. AQUAFIN-1К состоит из специального цемента, кварцевого песка и добавок. В AQUAFIN-1К не содержатся вещества, вызывающие коррозию арматуры и бетона. AQUAFIN-1К затвердев, образует, жёсткий гидроизолирующий слой.
Лахта обмазочная	обмазочная	сухая строительная смесь на цементном вяжущем с использованием в качестве наполнителя – песка, в качестве модификаторов – химические добавки, стойка в агрессивных средах, обладает высокой прочностью сцепления с основой и маркой по водонепроницаемости, что позволяет получать монолитное, водонепроницаемое покрытие бетонных и железобетонных конструкций, разрешена эксплуатация при повышенных температурах, не содержит токсичных компонентов, разрешена для эксплуатации в контакте с питьевой водой, применяется как со стороны напора воды (при позитивном давлении), так и с противоположной стороны (при негативном давлении).
Гидротекс	обмазочная	представляет собой сухую смесь портландцементов, отсеянного песка и спецдобавок, высокие водозащитные свойства, усиленное связывание с обрабатываемой поверхностью, высокая прочность, простота применения, Экологическая чистота
Гидро-S	обмазочная	Смеси проникающего действия на основе минерального сырья,.принцип действия заключается в проникновении под воздействием осмотического давления химически активных веществ в капиллярнопористую структуру бетона, где, взаимодействуя с составляющими цементного камня, они образуют нерастворимые нитевидные кристаллы, заполняющие (кольматирующие) микротрещины, поры и капилляры бетона, тем самым перекрывая доступ для воды, но не для воздуха
Бентонитовая глина	монтируемая	высокодисперсные породы глины. После укладки в сухом состоянии бентонитовая глина, когда она подвергается воздействию воды, разбухает и становится водонепроницаемой, но паропроницаемой. Для эффективной работы гидроизоляционных свойств бентонитовых материалов они должны вступить в контакт с водой. Гидратация осуществляется сразу после укладки и обратной засыпки пазух грунтом, поскольку для того, чтобы материал приобрел свойства водонепроницаемости, ему необходимо дать возможность полностью разбухнуть в замкнутом пространстве, гидроизоляционная мембрана на основе бентонитов обладает способностью к самозалечиванию трещин. Важным требованием для того, чтобы материал работал наиболее эффективно, является необходимость плотного прилегания материала к бетону.
Nabento	монтируемая	геосинтетический материал на минеральной основе для гидроизоляции, состоит из слоя высококачественного бентонита, заключенного между двумя слоями тканых полотен. Благодаря основному компоненту монтмориллониту, Nabento под воздействием нагрузок и при контакте с водой образует практически водонепроницаемый изоляционный глинистый слой. Преимуществами Nabento является простота в укладке, которая не зависит от погодных условий, большая технологичность по сравнению с другими глиняными материалами, а также прочность полотен при сдвиге.
Voltex	монтируемая	высокоэффективный водонепроницаемый композиционный материал, состоящий из полипропиленового каркаса с размещенными внутри гранулами натриевого бентонита, содержание которых составляет минимум 4.88 кг на квадратный метр. Два полипропиленовых геотекстиля – тканный и нетканый, прошиты вместе с заключенными внутри гранулами бентонита, иглопробивным способом.
ФУНДАЛИН	монтируемая	высокоэффективная эластичная водоотталкивающих мембран. Преимущества ФУНДАЛИН:20-ти летняя гарантия от деградации в нормальных условиях; технология воздушного зазора уравнивает давление влаги, предотвращает возникновение разрушительного гидростатического давления; высокая прочность на разрыв и сжатие, позволяющая противостоять повреждениям из-за движения грунта или во время засыпки котлована; улучшенная вентиляция внутренних поверхностей, что позволяет конструкции быстро высыхать; улучшенная звуко- и теплоизоляция стен и пола; улучшенная виброзащита конструкции; возможность использования морщинистой поверхности или других нерабочих поверхностей; легкость установки; укладка осуществляется в любых погодных условиях.
Blackline	монтируемая	геомембраны Blackline обладают высокой сопротивляемостью механическому повреждению, большойя гибкостью, простотой укладки – легкостью в работе при низких температурах, наилучшими показателями по относительному удлинению, минимальным «эффектом надреза» благодаря многослойной структуре
Delta	монтируемая	Дренажные полотна Delta представляют собой одно-, двух- и многослойные материалы на основе высокопрочного полиэтиленового полотна с выступами. Упорядоченно расположенные выступы придают объемность материалу и образуют между собой водопропускные каналы, по которым вода поступает в дренажную систему и отводится от сооружения. Фильтрующая геотекстильная мембрана из полипропилена защищает дренажную систему от механических воздействий и предотвращает ее заиливание, вымывание и вынос грунта. Закрепление полотна Delta к стенам фундамента производится пластиковыми дюбелями или гвоздями по верхнему краю полотна с использованием специальных профилей.

Отмостка дома своими руками.

toma — Tue, 19 Apr 2011 16:02:47 +0000

Если вокруг вашего дома около фундамента ничего кроме дерна нет, то дождевая вода просачивается к фундаменту и затем поднимается вверх к стенам, постепенно разрушая их. Для отвода от дома поверхностных и дождевых вод вокруг наружных стен устраивают отмостку. Материалом для строительства отмостки могут служить бетонные плиты, асфальт, бутовые камни, бетонная, уплотненный грунт.

При появлении воды в подполье необходимо уточнить с какой стороны к стене течет вода, затем делают дренажную канаву, которая обеспечит отвод воды от стены. Но дренажная канава не спасает от дождевой воды, стекающей с крыши. Поэтому необходимо сделать хорошую отмостку.

Устройство отмостки.

Устройство отмостки достаточно простое, главное в этом правильно выбранная ширина отмостки, её уклон и выбор материала

Ширину отмостки выбирают в зависимости от типа грунта и ширины карниза дома. На сухих непучинистых грунтах отмостка должна быть на 10 -12 см шире карниза дома, но не менее 60 см. На пучинистых влагонасыщенных грунтах отмостка должна выходить на 30 см за пределы траншей или котлованов, вырытых под фундамент, ширина отмостки в этом случае должна быть не уже 100 см.

Уклон отмостки должен быть направлен в сторону от дома. Уклон должен быть равным 0,1 ширины отмостки (10 см на 1 метр ширины). Устройство отмостки начинают со снятия растительного слоя вокруг фундамента на глубину 15 – 20 см. Затем укладывают слой глины, тщательно её трамбуя, придавая нужный уклон, засыпают песок с щебнем или кирпичным боем, трамбуют и заливают цементным раствором или покрывают асфальтом. По краям отмостки прорывают канаву с уклоном для отвода воды от дома.

Цоколь дома.

toma — Mon, 18 Apr 2011 13:50:29 +0000

Стена, ограждающая снаружи подпольное пространство, называется цоколем. По отношению к наружной стене цоколь может находиться с ней в одной плоскости или быть западающим или выступающим. Западающий цоколь позволяет защитить гидроизоляционный слой от механических и атмосферных воздействий, обеспечивает сток воды со стен во время дождей. Выступающий цоколь делают в домах с тонкими наружными стенами (каркасными, рублеными) или при наличии теплого подполья. Ширина выступающего цоколя больше толщины наружных стен.

При строительстве цоколя следует применять надежные и долговечные материалы, не нуждающиеся в дополнительной отделке. При выборе материала для строительства цоколя следует учитывать его сочетание с материалом наружных стен дома. Гладкая поверхность бетонного цоколя хорошо смотрится на фоне кирпичной кладки, Цоколь из кирпича или камня лучше строить, когда поверхность стен гладкая. Для строительства цоколя можно использовать естественный камень, бетон, хорошо обожженный кирпич. Отделка цоколя керамической плиткой требует в процессе эксплуатации периодического восстановления и ремонта. Отделка цоколя штукатуркой также требует ремонта.

Наиболее практичный и долговечный цоколь из монолитного бетона. Такой цоколь лучше строить сразу по всему периметру дома без горизонтальных и вертикальных швов. Для повышения прочности цоколя внутри него размещают арматурный каркас, собранный из проволоки, уголков и старых труб. Чтобы наружная поверхность бетонного цоколя выглядела красиво, в опалубку можно закладывать, например, волнистый пластик или резиновые коврики. Поверхность бетонного цоколя после снятия опалубки следует очистить от наплывов и подтеков.

На ленточных фундаментах можно строить цоколи из готовых бетонных блоков. Высота блоков должна быть не меньше высоты цоколя. Если фундамент дома столбчатый и построен на пучинистых грунтах, то лучше строить цоколь в виде перемычки между столбами, армированной проволокой или стержнями диаметром 8 – 12 мм. Такой цоколь может быть как сборным, так и монолитным, но он не должен опираться на грунт. Расстояние между цоколем и грунтом должно быть не менее 10 – 15 см. Пространство между цоколем и грунтом следует закрыть антисептированными досками или плоским шифером. Для легких сооружений со столбчатым фундаментом (сарай, веранда, крыльцо, терасса) не рекомендуется строить массивные цоколи между столбами, в этом случае пространство между столбами лучше закрыть цоколем – экраном из асбестоцементных листов или тонких железобетонных плит. Такой цоколь – экран имеет небольшой вес и вследствие чего оказывает незначительное сопротивление грунту в момент его пучения.

Простейшим видом цоколя является забирка, представляющая собой тонкую стену между столбами. С внутренней стороны забирку утепляют сухой землей, шлаком, песком. Материалом для забирки могут служить камень (бут), бетон, кирпич и т. д. Ширина бутовой забирки не менее 40 см, кирпичной в 1 или 0,5 кирпича. Заглубляют забирку в грунт на 30 – 50 см. Если грунт глинистый, то под забиркой делают песчаную подушку толщиной 15 – 20 см. С каждой стороны дома в цоколе делают вентиляционные отверстия размером не менее 14х14 см, которые должны находиться не ниже 15 см от уровня земли.

Мелкозаглубленный фундамент своими руками.

toma — Wed, 13 Apr 2011 12:41:55 +0000

В целях экономии средств для строительства малоэтажных домов используют мелкозаглубленные фундаменты. На пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод лучше делать незаглубленные и мелкозаглубленные фундаменты. При строительстве мелкозаглубленных фундаментов используют бетон, железобетон, бракованные бетонные изделия, отрезки свай, трубы. При изготовлении бетона можно применять битый кирпич, песок и гравий. Незаглубленные фундаменты устраивают на локально уплотненных основаниях. Фундаменты выполняют в виде железобетонного или бетонного элемента, размещаемого на подушке из непучинистого материала – крупного и среднего песка, мелкого щебня. Этим материалом заполняют и пазухи траншей, которые послойно уплотняют, как при устройстве подушки. Элементы фундамента соединяют между собой сваркой или скрутками через выпуски арматуры и заполняют бетоном, образуя сборно – монолитную горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания дома. По сравнению с традиционными фундаментами из сборных блоков, устраиваемых ниже глубины промерзания грунта, мелкозаглубленный фундамент позволяет сократить расход бетона на 60 -70%, трудозатраты на 80%. Мелкозаглубленные фундаменты делают как столбчатые, так и ленточные. Мелкозаглубленный ленточный фундамент можно сделать из отдельных блоков и плит на растворной связке. Для жесткости его углы можно укрепить сварной конструкцией из кусков швеллеров, уголков и труб. Мелкозаглубленный столбчатый фундамент устраивают после срезки растительного слоя на глубину 0,5 м и подготовки песчаной подушки толщиной не менее 20 см. Размеры и количество столбов принимают в зависимости от массы дома. В среднем расстояние между столбами делают 2 м. Для садовых домов размером 6х6 м столбы можно делать размером 40х40 см или 50х50 см. Глубину заложения фундамента принимают 50 – 70 см. Для обеспечения нормальной вентиляции дома между грунтом и нижним венцом обвязки устраивают просвет не менее 60 см. Столбы соединяют деревянными щитами, асбестоцементными плитами или кладкой в полкирпича, выступающими над уровнем земли или отмостки на 10 – 15 см.

Технология изготовления столбчатого фундамента достаточно проста: в грунте бурят скважину, помещают в неё асбоцементную или стальную трубу, которую заполняют бетонной смесью. Вместо труб можно использовать рулонный пергамин или рубероид. Если свернуть лист пергамина или рубероида в двухслойную трубу необходимого диаметра так, чтобы внутренний и наружный концы листа перекрывались на 20 см, то получится прекрасная опалубка. Закрепляются листы скрепками, изготовленными из проволоки диаметром 0,5 миллиметра. В скважину на слой утрамбованного песка устанавливается самодельная труба. Её заполняют бетонной смесью, которую тщательно уплотняют. Если нужен столб высотой один метр, то труба заполняется до верхнего края. Часто, однако, требуются столбы большей высоты. Тогда первую трубу – опалубку заполняют так, чтобы оставалось 10 см. В первую трубу вставляют вторую – её наружный диаметр равен внутреннему диаметру первой. Лучше наращивать трубы раз в два – три дня, после того, когда схватится бетон предыдущей части. Через неделю импровизированную опалубку можно снимать, разгибая скрепки. Листы можно использовать повторно. Столб, возведенный по описанной технологии, будет ступенчатым.

Есть способ построить столб с постоянным диаметром. Для этого можно использовать метод скользящей опалубки. Первое колено закладывается прежним способом. После того как бетон схватится (через 5 дней), разгибают скрепки, лист перемещают вверх, нижнюю часть, которая охватывает верх сделанного столба, опоясать и скрутить проволокой.

Материал взят из книги Боданова Ю.Ф. Фундаменты от А до Я

Армирование мелкозаглубленного фундамента.

Чтобы повысить прочность мелкозаглубленного фундамента, перед заполнением бетоном можно заложить в опалубку арматуру. Устройство арматурного каркаса фундамента представляет собой вертикально установленные прутки арматуры, обладающие ребристой поверхностью, соединенные между собой горизонтальными прутками. Вертикальные прутки делают из арматуры диаметром 10-12 мм. Для того, чтобы связать вертикальные прутки в единую жесткую конструкцию делают горизонтальное армирование, которое выполняют из гладкой арматуры диаметром 6-8 мм с шагом 30см. Если фундамент столбчатый и в случае устройства ростверка, для его связи с арматурным каркасом прутки арматуры должны торчать из ее оголовка.

Малозаглубленные (мелкозаглубленные) фундаменты малоэтажных домов. Документы, определяющие выбор типа фундамента.

В Своде Правил СП 50 – 101 – 2004, разработанном Научно-исследовательским, проектно-изыскательским и конструкторско-технологическим институтом оснований и подземных сооружений им. Н.М. Герсеванова (НИИОСП) – филиалом ФГУП НИЦ «Строительство»,

в разделе 8 содержатся рекомендации по проектированию и возведению фундаментов малоэтажных зданий. Ниже мы просто процитируем некоторые положения данного Свода Правил.

«8.1.Положения раздела распространяются на малоэтажные жилые и садовые дома, общественные здания, производственные, сельскохозяйственные здания, гаражи и другие малоэтажные здания и сооружения.

Эти здания могут возводиться на малозаглублённых (мелкозаглубленных) и незаглублённых фундаментах».

«Тип и конструкция малозаглублённого (мелкозаглубленных) фундамента и способ подготовки его основания зависят от свойств грунтов основания и степени их пучиности».

«8.7.При строительстве на практически непучинистых грунтах несущие элементы малозаглублённых (мелкозаглубленных) и незаглубленных фундаментов укладывают на выравнивающую подсыпку из песка, на пучинистых грунтах – на подушку из непучинистого материала (песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак и др.). В необходимых случаях для увеличения расчетного сопротивления грунта основания целесообразно предусматривать устройство песчано – щебеночной ( песчано – гравийной) подушки (смесь песка крупного или средней крупности – 40%, щебня или гравия – 60 %).

8.8. В зависимости от степени пучинистости грунта (ГОСТ 25100) основания ленточные

малозаглубленные(мелкозаглубленных) фундаменты следует устраивать:

а) на практически непучинистых и слабопучинистых грунтах – из сборных бетонных блоков, укладываемых без соединения между собой;

б) на средне – и сильнопучинистых грунтах – из сборных железобетонных блоков, содержащих выпуски арматуры (выпуски соседних блоков соединяют, стыки замоноличивают бетоном);

в) на чрезмернопучинистых грунтах – из монолитного железобетона.

8.9. Сборно-монолитные и монолитные фундаменты всех стен должны быть жестко связаны между собой и объединены в систему перекрестных лент.

8.10. При строительстве на сильно- и чрезмернопучинистых грунтах при недостаточной жесткости стен

следует производить их усиление армированными или железобетонными поясами, устраиваемыми в уровне перекрытий и над проемами верхнего этажа.

8.11. Малозаглубленные(мелкозаглубленных) столбчатые фундаменты на средне-, сильно- и чрезмернопучинистых грунтах должны быть связаны с фундаментными балками, объединенными в единую систему.

8.12. При устройстве столбчатых фундаментов на пучинистых грунтах необходимо предусматривать зазор между нижней гранью фундаментных балок и планировочной поверхностью грунта, величина которого должна быть не менее расчетной деформации пучения (подъема) ненагруженного основания.

8.13. При наличии чрезмерно пучинистых грунтов и значительной чувствительности зданий к неравномерным деформациям рекомендуется строить их на малозаглубленных и незаглубленных монолитных железобетонных плитах, под которыми устраивают подушки из непучинистых материалов.

8.14. При вытрамбовывании (выштамповывании) котлованов и забивке блоков рекомендуется использовать фундаменты в форме усеченной пирамиды с углом наклона боковых граней к вертикали 5 – 10°.

Допускается фундаменты закладывать в сезонно-промерзающем слое грунта.

8.15. Для зданий с несущими стенами рекомендуется применять однорядное расположение забивных блоков и пирамидальных свай с напрягаемой арматурой, а также короткие сваи различных типов и способов изготовления».

Длительный срок эксплуатации зданий на малозаглубленных (мелкозаглубленных) фундаментах свидетельствует об их надежности, а опыт показывает, что их применение позволяет сократить расходы в 1,5 – 2 раза.

Материалы для изготовления фундамента

toma — Sun, 27 Mar 2011 10:22:42 +0000

Выбор материала для изготовления фундаментов зависит от вида фундамента. Материал для бутового фундамента:

бутовый камень;
раствор соответствующей марки.

Материал для изготовления бутобетонного фундамента:

мелкий бутовый камень, булыжник, гравий или кирпичный бой из хорошо обожженного кирпича;
щебень;
раствор соответствующей марки.

Материал для бетонного фундамента:

щебень или гравий;
раствор соответствующей марки.

Материал для кирпичного фундамента:

хорошо обожженный кирпич (железняк);
раствор соответствующей марки.

Материал для железобетонного фундамента:

арматура;
щебень;
раствор соответствующей марки.

Раствор состоит из вяжущего материала и заполнителя. Вяжущие материалы представляют собой минеральные или неорганические порошкообразные вещества, которые при наличии воды переходят в камневидное состояние.

Вяжущие материалы разделяются на воздушные (известь,гипс,глина) и гидравлические (цементы и другие специальные вяжущие). Воздушные вяжущие могут затвердевать и длительно сохранять прочность только на воздухе. Гидравлические материалы затвердевают и сохраняют прочность не только на воздухе, но и в воде.

Заполнители применяют природные (песок, гравий и их смеси) или искусственные (шлаковая пемза, керамзит, аглопорит, металлургические и топливные шлаки, кирпичный бой и т. д.). Для изготовления фундаментов используют портландцемент.

Бутовый камень.

Бутовый камень для строительства фундаментов – куски камня неправильной формы, размером не более 60 см.

Бутовые камни получают в результате разработки плотных осадочных и изверженных пород. В зависимости от способа получения он может быть рваным (при взрывных работах), постелистым, плитняком (при вырубке из пород слоистого и сланцевого строения.). Для строительства фундаментов лучше использовать постелистый бут. Наиболее подходящим для строительства фундаментов считается вес бутового камня в среднем до 50 кг, средняя плотность бутового камня составляет около 1800 кг/м3. Качество бутового камня определяется крупностью кусков, содержание глины в комках, морозостойкостью, маркой по прочности. Содержание в бутовом камне комков глины не должно превышать 2% по массе. Бутовый камень не должен иметь прослоек глин, мергеля и других видимых расслоений. Прочность бутового камня характеризуют его маркой, соответствующей пределу прочности при сжатии исходной горной породы в насыщенном водой состоянии. Различают марки 100, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1200 и 1400. По морозостойкости бутовый камень подразделяется на марки F15, F25, F50, F100, F200 и F300.

Качество бутового камня можно определить ударом молотка. Звонкий звук издает бут хорошего качества, глухой — с примесями глины и других пород. Камень низких марок от одного удара молотком весом в 1 кг разбивается в щебень. Кроме того, качество бута можно определить другим способом: если после насыщения водой он разбивается на части, то камень непригоден для кладки.

Щебень.

Щебень — продукт дробления твердых горных пород с крупностью зерен от 3 до 70 мм. Для изготовления щебня используются интрузивные, осадочные и метаморфические породы, а также гравий из этих пород. Различают щебень из дробленого природного камня – гранита, диабаза, кварцита, доломита и искусственного камня – отходы шлака, кирпичный бой, дробленый бетон. Щебень из гравия получается дроблением гравия и валунов. Щебень по крупности зерен делится на фракции (в мм): 5—10, 10—20, 20—40, 40—70. Количество глиняных частиц в щебне должно быть не больше 1% от общей массы. Количество слабых зерен не должно превышать 10%. По морозостойкости щебень делится на семь марок (от 15 до 300 циклов).

Песок и гравий.

К пескам относят рыхлые образования с размером обломков горных пород и зерен минералов от 0,05 до 2 мм, а к гравию — от 2 до 10 мм. Обломки горных пород размером от 10 до 100 мм считаются галькой, а более 100 мм — валунами.
Крупность песков должна соответствовать толщине шва и характеру кладки. Для бутовой кладки применяют песок с зернами не крупнее 5 мм, для кирпичной – не крупнее 3 мм.
Зернистость песка можно приблизительно определть на ощупь. Размеры зерен крупного песка более 2,5 мм; среднего – от 2 до 2,5 мм, мелкого – менее 1,5 мм.
В строительных растворах заполнители обычно занимают 60-65 % объема.
В природе обычно встречаются смеси грубо – и мелкообломочных пород. Если в такой смеси количество обломков, соответствующих по размеру гравию, составляет менее 10 % общей массы, то по ГОСТ 24100—80 это песчаная порода, Если более 10 %, то песчано-гравийная. Порода, содержащая более 10 % гравия и 5 % валунов, называется валунно-гравийно-песчаной. При разработке таких отложений добытый материал разделяют на песчаную (пески-отсевы), гравийную и валунную составляющие. Гравий сортируется по фракциям 5—10, 10—20, 20—40 и 40—70 мм. Валуны перерабатываются на щебень таких же фракций и дробленый песок. Иногда валуны используют в небольшом объеме и без дробления как бутовый камень.

Портландцемент.

Портландцемент является самым прочным вяжущим материалом. Он имеет следующие марки: 200, 300, 400 (цифры означают прочность на сжатие в кгс/кв.см). Портландцемент представляет собой серовато-зеленый тонкомолотый порошок. Схватывание цемента, как правило, наступает не ранее чем через 45 мин, заканчивается не позднее чем через 12 часов.
Необходимо учитывать, что за время хранения цемента его активность падает примерно на 5 % в месяц. Исходя из этого, следует приобретать свежеизготовленный, а не лежалый цемент. Качество портландцемента можно определить на ощупь. Если горсть цемента сжать в кулаке, то свежеизготовленный цемент сразу просыпается между пальцами, а лежалый образует комок, так как он уже впитал влагу. До тех пор, пока комок можно еще размять пальцами, цемент считается пригодным к употреблению, но дозировку его, как правило, увеличивают на 20-50 %.

Арматура.

Для армирования фундаментов применяют стержневую и проволочную арматуру гладкого и горячекатаная и холодносплющенная сталь периодического профиля.
Арматура должна быть диаметром не менее 10-12 мм. Арматурные каркасы собирают из заранее заготовленных стержней и хомутов. Заготовка арматуры состоит из следующих работ: выпрямления арматуры, очистки ее от ржавчины, резки стержней, сварки стыков при изготовлении каркасов. Все конструкции из арматуры должны находиться внутри фундамента не ближе 5 см от наружной поверхности. Необходимо устанавливать арматуру так, чтобы внутри фундамента образовывался металлический каркас из прутьев с шагом в 30 см. Особое внимание стоит уделить способу скрепления металлических прутьев между собой. Самый лучший вариант скрепления – это вязальная проволока, т.к. в случае применения сварки при какой либо подвижке фундамента арматурный каркас в местах крепления стержней может лопнуть.

Столбчатый фундамент своими руками.

toma — Wed, 23 Mar 2011 14:02:37 +0000

Столбчатые фундаменты делают под здания с легкими стенами: каркасными, деревянными. При плотных грунтах фундаменты глубокого заложения целесообразно сооружать не ленточными, а столбчатыми, что менее трудоемко и в 2 – 3 раза экономичнее. Опорные столбы располагают под углами домов и на пересечениях наружных и внутренних стен, а затем в промежутках между ними. Столбы делают бутовые, бутобетонные или железобетонные. Материалом для столбчатых фундаментов могут служить крупные камни, превосходящие размеры щебня. В этом случае фундамент называют бутовым. Бутовые столбы кладут с обязательной перевязкой швов. Более крупные камни размещают в углах и по наружному краю. Первый ряд втрамбовывают прямо в грунт. Для последующих рядов подбирают камни одинаковой толщины, которая должна быть не более 30 см. Камни укладывают на слой раствора как можно плотнее, щели между ними заполняют щебнем и все уплотняют трамбовкой.

Если в качестве заполнителя используется щебень, гравий, бой, хорошо обожженного глиняного кирпича, мелкий булыжник, то фундамент называют бутобетонным. Бутобетонные и бутовые столбчатые фундаменты применяются, когда требуется более высокая несущая способность конструкции.

Минимальные размеры столбчатого бутобетонного фундамента должна быть не менее 50х50 см, бутового – 60х60 см.

Бутобетонные столбы можно устраивать враспор со стенками ямы или траншеи. Но лучше делать их в опалубке, так как это позволит избежать осыпания стенок траншеи. Опалубка делается так же, как для ленточных фундаментов. Первый ряд укладывается так же, как в бутовых столбах. Затем бетонную массу наливают слоем 15 – 20 см и втапливают в неё горизонтальными рядами заполнитель. Ширина заполнителя должна быть не более 1/3 ширины столба. Расстояние от опалубки до заполнителя должно быть не менее 5 см, между камнями – не более 4 – 6 см. Бетонную массу можно использовать в течение 1,5 ч. После перерыва в работе верх каждого ряда очищают от пыли и мусора и поливают водой.

Под одноэтажными легкими каркасными домами допускается ставить угловые кирпичные столбы. Сечение кирпичных столбов должно быть не менее 51х51 см. Кирпич для таких столбов должен быть хорошо обожженным, полнотелым, марки не ниже 100. Лучше всего для строительства кирпичных столбов использовать кирпич – железняк. По капитальности и долговечности столбчатые кирпичные фундаменты уступают бутовым и бутобетонным. Не рекомендуется использование кирпича для сооружения столбчатых фундаментов при высоком стоянии грунтовых вод и глубоком заложении. Укладывается кирпич на цементный раствор: 1 часть портладцемента марки не ниже 300 и 3 части песка. Можно также использовать в качестве раствора смеси.

Известково – цементная смесь:

1 часть цемента марки не ниже 300;
2 части известкового теста;
10 частей песка.

Цементно – глиняная смесь:

1 часть цемента марки не ниже 300;
1 часть глиняного теста;
10 частей песка.

Под столбчатые фундаменты обязательно укладывают бетонную, железобетонную или песчаную подушку, толщина которой должна быть не менее 20 – 30 см. Песчаную подушку необходимо хорошо утрамбовать. Ширина подушки должна быть равна ширине стены плюс 10 см.

В горизонтально подвижных грунтах устойчивость столбов к опрокидыванию недостаточна и для погашения бокового сдвига требуется устройство жесткого железобетонного ростверка. Ростверк представляет собой перемычку между столбами. Ширина ростверка принимается исходя из ширины стен: ростверк должен быть шире стен на 10 – 20 см. Ростверк можно выполнять из кирпичной кладки. Для выполнения ростверка необходимо брать целый полнотелый кирпич. Высота ростверка должна быть не менее 1/4 её пролета (например, если расстояние между столбами 2м, то высота ростверка 2 : 4= 0,5 м) Под нижний ряд кладки необходимо укладывать арматуру и круглой стальной проволоки, диаметр которой должен быть не менее 5 мм. Арматура укладывается по одному стержню на каждые 13 см ширины кладки. Чтобы арматура не ржавела её укладывают в 2 - 3 см слой раствора., для чего приходится делать опалубку, как для ленточного фундамента. Кирпич для ростверка предварительно хорошо смачивают в воде. При расстоянии между столбами 2,5 – 4 метра ростверк делают из армированной кирпичной кладки. Со второго ряда кирпичей в каждый или через ряд укладывают стержни арматурной стали, диаметром 5 мм. Концы арматурных стержней должны перекрывать столбы. Арматуру под кирпичную кладку ростверка лучше делать сеткой. Короткие прутки нарезают длиной на 3 – 4 см меньше ширины ростверка и скрепляют с длинными прутками обычной мягкой 2 мм проволоки. Ростверк можно делать из того же материала, что и столбы, с таким же армированием, как для кирпичной кладки .

Если расстояние между столбами больше 4 м, то применяют готовые железобетонные балки.

Для повышения надежности столбов их армируют: по вертикали диаметр проволоки должен быть не менее 10мм, а по горизонтали – 4 – 5мм.

Столбы ставят на расстоянии от 1,5 до 2 м друг от друга. Для повышения жесткости столбчатых фундаментов армирование столбов делают таким образом, чтобы арматура выступала за пределы столба. Это делается для того, чтобы столб был жёстко связан с ростверком.

Ленточные песчаные фундаменты своими руками.

toma — Tue, 22 Mar 2011 14:39:46 +0000

Под небольшими одноэтажными домами можно делать песчаные фундаменты. Роют траншею до плотного грунта, шириной не меньше ширины стены + 15см. Насыпают слоями по 15 – 20 см крупный песок, поливают его водой и тщательно трамбуют каждый слой. Не доходя до верхнего края траншеи на 20 – 35 см, укладывают щебень слоем толщиной 5 – 10 см, трамбуют, наливают цементный раствор, опять кладут щебень и т. д. Когда доходят до уровня земли, то выкладывают 3 – 4 ряда кирпичей, делают гидроизоляцию и кладут цоколь.

Фундаменты также можно делать из грунтоцемента в виде монолитного ленточного фундамента или блоков, которые укладываются на песчаную подушку. Грунтоцемент можно изготавливать из супесей, лессовидных суглинков и супесей, суглинков, лессов. Грунтоцемент нельзя делать из подзолистых, торфяных и почвенных грунтов. В качестве вяжущего материала используют портландцемент марки не менее 300.

Для приготовления смеси можно воспользоваться следующим рецептом:

измельченный грунт 75 – 77%;
цемент марки 300 7 – 10%;
вода 14 – 16 %.

Вынутый из траншеи или котлована грунт размельчают и просеивают через сито с отверстиями 3 – 5 мм. Просеянный грунт засыпают в емкость для раствора, добавляют цемент. Сухую массу перемешивают, затем добавляют воду и снова перемешивают. Смесь укладывается в траншеи слоями толщиной 20 см и трамбуется. Грунтоцементная смесь твердеет через 15 – 30 часов, а прочности, достаточной для строительства дома, достигает через 28 – 30 дней.

Смесь в траншею следует укладывать без длительного перерыва (не более 30 минут) между укладкой каждого слоя, в противном случае на уложенном слое делают насечки и

Ленточный бутобетонный фундамент своими руками.

toma — Mon, 21 Mar 2011 11:49:54 +0000

Бутобетонные ленточные фундаменты рекомендуется применять в тех случаях, когда требуется более высокая несущая способность конструкции фундамента. Бутобетонный фундамент состоит из бетона и бутового заполнителя, который составляет 15 – 20% от общего объема. Бутобетонные фундаменты делают в слабых грунтах (песчаных, супесчаных) в опалубке, а в плотных – без опалубки. В качестве материала для опалубки могут использоваться доски, отходы плоского шифера и т. д. Чтобы исключить сцепление бетона с досками внутреннюю поверхность опалубки можно обить рубероидом, пленкой или пергамином и т. д.

Бутобетонные ленточные фундаменты делают из щебня, мелкого булыжника, боя, хорошо обожженного глиняного кирпича, гравия. Эти фундаменты долговечны и прочны. Их делают так. На дно траншеи кладут или песчаную подушку укладывают наиболее крупные камни. Промежутки между ними заполняют щебнем или мелким камнем, после этого наливают слой бетона толщиной 15 – 20 см. Затем укладывают следующий слой камней так, чтобы они перекрывали швы нижележащего ряда. Камни следует укладывать плотно, добиваясь устойчивого положения. Промежутки между камнями заполняют щебнем и затем заливают слоем бетона. При использовании в качестве заполнителя мелкого булыжного камня, гравия дно траншеи уплотняют и укладывают слой цементного раствора толщиной 4 0 5 см. Затем заполнитель равномерно насыпают слоями по 15 – 20 см, заливают каждый слой жидким раствором цемента и тщательно уплотняют тяжелыми трамбовками. Жидкий раствор получают из обыкновенного раствора, добавляя в него воду

Ширина подошвы бутобетонного фундамента должна быть не менее 40 – 60 см. Поперечное сечение бутобетонного ленточного фундамента, как правило, имеет прямоугольную форму. Если нагрузки на фундамент значительны, а грунт не обладает достаточной несущей способностью, то подошву фундамента расширяют уступами.

Ленточный фундамент своими руками.

toma — Sun, 20 Mar 2011 14:13:52 +0000

Ленточный фундамент делают, как правило, под тяжёлыми стенами: кирпичными, бетонными. Ленточные фундаменты делают для домов с любыми конструкциями стен. Они надежны, но требуют много материала. Их целесообразно делать при неглубоком заложении, особенно для зданий с подвалами или с теплым подпольем. В этом случае ленточные фундаменты становятся как бы заглубленным цоколем, а по расходу материалов и трудозатратам ленточные мелкозаглубленные фундаменты приближаются к столбчатым фундаментам.

В зависимости от материала, используемого для возведения ленточного фундамента, различают фундаменты песчаные, бутовые, бутобетонные, бетонные, кирпичные.

Бутовый ленточный фундамент.

Бутовые ленточные фундаменты рекомендуется применять для зданий со стенами из кирпича, камня и и других мелкоштучных материалов, для которых требуется на всем протяжении непрерывная основа.

Бутовые фундаменты делают в слабых грунтах (песчаных, супесчаных) в опалубке, а в плотных – без опалубки В качестве материала для опалубки могут использоваться доски, отходы плоского шифера и т. д. Чтобы исключить сцепление бетона с досками внутреннюю поверхность опалубки можно обить рубероидом, пленкой или пергамином и т. д.

Материалом для ленточных бутовых фундаментов могут служить крупный булыжник, постелистые камни (природный камень с параллельными поверхностями), известняк объемной массой не менее 1800 кг/куб.м, гранит, базальт, ракушечник объемной массой не менее 1500 кг/куб. м. Бутовые фундаменты годятся для любых типов 1-2 этажных зданий, практически на любых основаниях.

Ширина подошвы бутового фундамента должна быть не менее 60 см. Верхняя часть бутового фундамента должна быть выше поверхности земли не менее 10 см. При слабых и неоднородных грунтах подошву фундамента следует расширить за счет уступов, создаваемых по высоте фундамента через 30 – 60 см, или путем укладки в нижнюю часть бутового ленточного фундамента бетонной или железобетонной плиты – подушки. Возможно также применение подушки из крупного или среднего, чистого песка, с размером частиц не менее 1 – 2мм. Такая подушка укладывается слоем 15 – 30см и уплотняется трамбовкой. Ширина ленточного бутового фундамента должна быть не меньше ширины стены, минимальна ширина бутовых фундаментов 50 – 60 см.

При небольшой (до 1м) глубине заложения фундамента и вертикальных стенках траншей бутовые ленточные фундаменты можно выкладывать способом под «залив». По этому способу на дно траншей укладывают ряд бутового камня или булыжника высотой 15- 20 см, пустоты заполняют щебнем, трамбуют и заливают раствором. Последующие ряды укладывают аналогично, но без трамбования. В траншеях с наклонными стенками бутовый фундамент укладывают «под лопатку». Для каждого ряда подбирают камни по высоте. Наружные ряды выкладывают на растворе из более крупных постелистых камней. Промежуток между наружными рядами заполняют мелким камнем и заливают раствором. Кладку ведут с перевязкой швов

Если глубина заложения не больше 70 – 75 см, то фундамент выкладывают на всю глубину. Если глубина заложения больше 75 см и грунт сухой, то траншею копают на всю глубину, затем делают песчаную подушку: слоями по не менее 15 см насыпают крупный песок, поливают водой, тщательно уплотняют. Высота подушки не должна быть больше половины высоты фундамента. На верхнюю часть подушки наливают слой раствора, толщина которого должна быть не меньше 5 см, укладывают на раствор камень и утрамбовывают. Камни укладывают так, чтобы между ними был зазор не менее 5 – 7 см, это исключит появление пустот, которые могут привести к осадке здания. Ширина подошвы бутового фундамента должна быть не менее 60 см.

Для легких строений (деревянные одноэтажные дома) для предотвращения выталкивания фундамента засыпают боковую поверхность песком или гравием. Можно использовать двухслойную полиэтиленовую пленку со смазкой солидолом, смесью отработанного машинного масла с садовым варом между слоями.

Фундаменты деревянных домов. Виды фундаментов.

toma — Thu, 04 Nov 2010 10:11:52 +0000

Фундаменты малоэтажных деревянных домов бывают в основном ленточными и столбчатыми .

Ленточные могут применяться для любых домов, столбчатые в основном для деревянных домов: каркасных, щитовых, из брёвен, бруса.

Вид фундамента определяется используемым материалом.

Существуют следующие виды фундаментов:

песчаные;
бутовые;
бутобетонные;
бетонные;
кирпичные.

Песчаные фундаменты делают на непучинистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод (ниже 0,5-1 м расчетного уровня заложения фундамента) и хорошим поверхностным водоотводом. На изготовление песчаных фундаментов используют крупнозернистый песок. Песок укладывают слоями по 15-20 см; каждый слой поливают водой. Не доходя 25 – 30 см до верха на раствор кладут слоями щебень или гравий, каждый слой трамбуют.

Бутовые фундаменты делают из крупного булыжника, постелистого и плитнякового камня. Камни укладывают на цементный раствор. Бутовые фундаменты могут использоваться для любых типов 1 -2-этажных зданий, практически на любых основаниях.

Бутобетонные фундаменты делают из щебня, гравия, мелкого булыжника, боя, хорошо обожженного глиняного кирпича. В слабых грунтах (песчаных,супесчаных) бутобетонные фундаменты делают в опалубке, а в плотных без опалубки. Первый ряд бута укладывается на слой раствора (8 – 10см), налитый на утрамбованный грунт, пустоты заполняют мелким камнем или щебёнкой, трамбуют и заливают жидким цементным раствором. Каждый последующий слой высотой 15 – 20 см также трамбуют и заливают жидким цементным раствором. Для повышения прочности лучше делать раствор в соотношении 1: 3 (1 часть цемента, 3 части песка). Такие фундаменты применяют для всех типов 1 -2-этажных жилых домов практически на любых основаниях .

Бетонные монолитные фундаменты с щебеночным или гравийным заполнителем делаются аналогично бутовым.

Бетонные фундаменты из бетона пригодны для всех видов зданий, на любых основаниях.

Кирпичные фундаменты делают из полнотелого, хорошо обожженного глиняного кирпича. Кирпичные фундаменты требуют защиты от агрессивных сред. По долговечности они уступают бутовым, бутобетонным и бетонным фундаментам.