Выбирая место для парника необходимо учитывать следующие факторы:

Парники не стоит размещать в низинах, так как в таких местах есть . . . → Read More: Парник своими руками. Парники из поликарбоната, парники под плёнку.]]> В зависимости от конструкции парники бывают односкатные и двухскатные, наземные и углубленные.

Выбирая место для парника необходимо учитывать следующие факторы:

• защищенность участка от ветров;
• освещённость участка солнцем должна быть не менее 8 -10 часов в течение дня.

Парники не стоит размещать в низинах, так как в таких местах есть риск повреждения растений от заморозков.  Наилучшее расположение парников с востока на запад. Наземные парники устанавливаются прямо на земле. Для углубленных парников роют котлован.   Глубина котлована  для утепленных парников, которые используются ранней весной (конец апреля – начало мая), должна быть не менее 70 – 80 см.  Если парник используется с середины мая, то глубина котлована должна быть не менее 40 — 45 см. Ширина котлована в верхней части – 1,5 -1,7 м, в нижней части может быть – 1, 2 – 1,3 м.

Длина парника может варьироваться в зависимости от количества рам.

В рыхлом  и оплывающем грунте. стенки котлована должны быть укреплены досками толщиной 25 – 40 мм, жердями или кирпичом. В плотном грунте стенки котлована можно не укреплять. Вокруг парника на расстоянии 40 -80 см нужно сделать водоотводные канавки, чтобы котлован не размывался дождями. Канавку можно закрыть досками.

Односкатные углубленные парники.

Односкатные парники по сравнению с  двухскатными являются более экономичными и более теплыми.  Односкатные углубленные парники состоят из котлована, короба (обвязки) и рам. Количество рам зависит от длины парника. короб (обвязку) устанавливают по всему периметру котлована)

У односкатных парников северную сторону парников делают на 10 – 12 см выше южной. Такая конструкция обеспечивает лучший сток дождевой воды и лучшее освещение.

Короб можно делать из досок толщиной не менее 4 – 5 см или из сухих ошкуренных бревен диаметром 10 – 16 см. Для скрепления досок короба используются деревянные брусья сечением 60 х 60 мм, которые устанавливаются по углам короба. По периметру парника для его закрепления через каждые 60 – 80 см забивают колья диаметром 8 10 см.  По середине короба прибивают дополнительные распорки из реек сечением 40 х 30 мм.

Под стенки короба подкладывают кирпичи или отрезки досок для предотвращения осадки парника.

Если для короба используются бревна, то их соединяют вполдерева.

Верх короба тщательно остругивают для обеспечения плотного прилегания рам. Чтобы рамы не сползали, с южной стороны короба прибивают рейку или делают паз для упора рам.

Так как  плёнка и поликарбонат лёгкие, то рамы можно делать  из брусков, толщиной 2,5 – 3 см и шириной 5 см. Углы рамок можно соединить с помощью металлических уголков. Рамы крепятся к  высокому борту дверными или оконными  петлями. Петли прикреплять лучше болтами и гайками, что позволит снимать рамы на зиму. Деревянные упоры удерживают рамы в открытом состоянии. На концах упоров просверливаются отверстия, в которые продергивается капроновый шнур. На рамах с помощью саморезов крепятся металлические скобы, к которым привязывается шнур, с другого конца опору привязывают к скобам, расположенным на низком бортике.

Плёнка крепится к раме с помощью реек. Для того, чтобы избежать провисания пленки, необходимо натянуть сетку из капронового шнура.

Поликарбонат можно крепить с помощью шайб и болтов.

При  заморозках  в парник можно ставить ведро, в которое кладут раскаленные кирпичи или камни.

Если на зиму рамы убирать в помещение, то срок службы парника можно увеличить до 6 – 7 лет.

Подготовка почвы для парника.

Почвенная смесь должна содержать в себе достаточное количество питательных веществ, не содержать возбудителей болезней и вредителей. Ниже даны несколько рецептов приготовления почвенных смесей.

1 смесь:

• 5 – 6 частей торфа;
• 2 – 3 части перегноя;
• 1 часть дерновой или огородной земли;
• 1 часть речного песка;
• 3 – 4 кг извести.

2 смесь:

• 2 части разложившегося торфа;
• 1 часть навоза;
• 1 часть соломенной резки.

На 1 куб. такой смеси добавляют 300 гр мочевины, 3 кг суперфосфата, 2 кг хлористого калия.

3 смесь:

• 5 частей опилок;
• 3  частей торфа;
• 1 часть соломенной резки;
• 1 часть золы.

Перед высадкой растений в смесь добавляют на 1 кв. м:

• 20 г сернокислого калия;
• 30 г суперфосфата или 10 г древесной золы.

На дно котлована кладёте сено или прошлогоднюю траву,  строительный мусор (кору, опилки), ветки. Сверху накладываете слой перепревшего навоза  из расчёта, что слой земли должен быть высотой не менее 20 – 25 см, хорошо поливаете, почву сверху накрываете спанбондом и чёрной плёнкой. Грядка должна прогреться до 15 – 16 градусов

Обогрев парников биотопливом.

Для повышения температуры в парниках используется биотопливо.  Биотопливом может быть любое органическое вещество, выделяющее тепло при перегнивании. В качестве биотоплива используется навоз животных, перемешанный с рыхлящими материалами В качестве рыхлящих материалов  можно использовать солому, верховой торф, листьями деревьев, опилки, стружки, кора, щепки, бытовые органические отходы.

Биотопливо заготавливают осенью. Для предохранения биотоплива от преждевременного горения, его укладывают в штабеля, утрамбовывают и тщательно утепляют соломой, опилками или торфом. В уплотненном состоянии горение биотоплива проходит очень слабо. При укладке биотоплива в штабеля навоз смешивают с древесными или бытовыми отходами.

Весной биотопливо разогревают. Для этого его перемешивают, поливают водой или навозной жижей и укладывают в более рыхлые штабели. Внутрь штабеля укладывают горячие камни или горящий уголь. Через несколько дней биотопливо начинает гореть и его температура повышается до 50 – 60 градусов и его можно использовать для обогрева. Температура внутри штабеля достигает своего максимального значения примерно через неделю, а затем она постепенно понижается. Горение биотоплива может продолжаться в течение 40 – 60 дней.

На дно котлована кладёте сено или прошлогоднюю траву,  строительный мусор (кору, опилки), ветки. Сверху накладываете слой горячего биотоплива  из расчёта, что слой почвы должен быть высотой не менее 20 – 25 см. Слишком большое количество почвы является нежелательным, так как при толстом слое почвы биотопливо уплотняется, к нему затруднен приток воздуха, и оно перестает гореть. Почву сверху накрываете спанбондом и чёрной плёнкой. Грядка должна прогреться до 15 – 16 градусов. Затем можно производить посев.