В зимней теплице обязательно должна быть вентиляция, которая регулирует воздушный и тепловой режим.  Вентиляция бывает двух видов: вытяжная (верхняя) и приточная (боковая). Зимняя теплица должна быть герметичной.

. . . → Read More: Зимняя теплица своими руками.]]> Общие сведения.

Зимние теплицы делают остекленными, они имеют фундамент, каркас и крышу. Лучшая пространственная ориентация зимней теплицы по длине с севера на юг.

В зимней теплице обязательно должна быть вентиляция, которая регулирует воздушный и тепловой режим.  Вентиляция бывает двух видов: вытяжная (верхняя) и приточная (боковая). Зимняя теплица должна быть герметичной.

Температурный режим в зимних теплицах поддерживается благодаря искусственному обогреву (смотри запись «Обогрев (отопление) теплиц»). Отопительная система может быть частично вынесена в тамбур теплицы. Тамбур обычно размещают с северной стороны.

Зимние теплицы делятся на безстеллажные и стеллажные. В стелажных теплицах делаются полки с бортами, в безстеллажных теплицах растения выращиваются прямо на грунте.

Стеллажи могкт быть изготовлены из досок, железобетона или пластика. Стеллажи располагаются обычно на высоте 70 – 80 см, между стеллажами оставляют проход не менее 50 см.

Зимнюю теплицу готовят с осени.  Её обязательно надо продизенфицировать, причем дизенфекции подвергается не только сама теплица, но и грунт.

Существует несколько видов зимних теплиц:

• односкатная  теплица с земляной отсыпкой;

• зимняя односкатная пристенная теплица;

• двухскатная теплица с кровлей из парниковых рам;
• двухскатная теплица с капитальными стенами и остекленной крышей.

Зимняя односкатная теплица с земляной отсыпкой своими руками.

Зимняя односкатная теплица с земляной отсыпкой представляет собой углубленное в землю сооружение, крыша которого состоит из парниковых рам. Ниже приведено описание строительства  теплицы с полезной   площадью 15 кв.м.

Для постройки зимней теплицы роют котлован шириной 3, 5 м, длиной 12 м и глубиной 80 см. Длинную сторону теплицы нужно ориентировать с востока на запад, чтобы наклон парниковых рам был направлен на юг. На дне котлована делают разметку будущей теплицы. Для этого, отступив на 60 см от стенок котлована, размечают прямоугольник шириной 227 см и длиной 1060см. По углам прямоугольника забивают колышки и по всему периметру натягивают шнур.  Прямоугольник  делят на две части: одна шириной 147 см для самой теплицы и вторая шириной 80 см для рабочего коридора. Для установки столбов  на дне котлована через каждые 212 см роют ямы глубиной 50 см.

Для сооружения южной (передней) стены потребуется  6 столбов высотой 165 см.

Для задней стены потребуется 6 столбов высотой 210 см.   Длина средних (опорных) шести столбов – 230 см. Длина средних столбов выбрана такой, чтобы угол наклона крыши не превышал 22 – 25 градусов. Диаметр столбов для стен должен быть не менее 20 см. Диаметр средних столбов может быть меньшим, но не мене 10 см.

Нижняя, вкапываемая в землю часть столбов, должна быть обработана антисептиком или покрыта смолой, также их можно слегка обжечь для предохранения от загнивания. . На верхней части столбов – стоек делают шипы высотой 5 см и сечением 4 Х5 см. На стойки укладывают обвязку из брусьев или бревен диаметром 14 – 16 см с гнездами, в которые входя шипы. Для укладки рам по внутреннему периметру обвязки выбирают паз. К стойкам горизонтально прибивают  горбыли или бревна. Снаружи стены теплицы присыпают землей, извлеченной из котлована для образования откоса, обеспечивающего сток воды от теплицы.

Во избежание ошибок при разбивке и выкопке ям под столбы нужно сделать шаблон из реек в виде прямоугольного треугольника с острым углом 22 – 25 градуса. Длинная сторона треугольника (гипотенуза) должна быть равна длине парниковой рамы.

После установки стоек и верхней передней обвязки шаблон вершиной острого угла вкладывают в паз южного обвязочного бруса так, чтобы его сторона, образующая с другой короткой стороной   треугольника прямой угол лежала строго горизонтально. Установленный таким образом шаблон точно определит как высоту средних стоек, так и положение на них паза обвязочного бруса. По шаблону устанавливают две крайние стойки, по верхним шипам которых натягивают шнур, а по нему устанавливают остальные стойки.

После проверки правильности пазов средние стойки укрепляет путем трамбования грунта вокруг них.  Южный обвязочный брус соединяют с верхним обвязочным брусом при помощи брусков такого же сечения.

Длину такой теплицы нужно рассчитывать на 10 парниковых рам, т. е. она должна быть 10,6 м для лучшего использования дымохода при печном отоплении, Стену тамбура делают на 20 – 25 см ниже средних стоек. Потолок коридора выполняют из горбыля или досок, можно также использовать бревна. Вход в теплицу устраивают с восточной или западной стороны. Для утепления потолок коридора подшивают тесом  или досками толщиной  40 – 50 см. Пространство между потолком и горбылем заполняют утепляющим материалом. Количество засыпаемого материала зависит от зимней температуры воздуха.

Толщина засыпки в зависимости от наружной температуры воздуха в зимнее время.

На стыки парниковых рам прибивают рейки. В середине потолка  устанавливают деревянную вытяжную трубу для вентиляции в зимнее время.

Для установки стеллажей к столбам южной стены прибивают опорные бруски, перпендикулярно к ним  укладывают  горизонтальные короткие прогоны, концы которых врезают в средние стойки. На прогоны укладывают доски стеллажа. Для циркуляции воздуха от лежащего под стеллажом дымохода оставляют зазор в 6 – 8 см между стеллажом и стеной теплицы.  Между досками стеллажа оставляют щели до 0,5 см, что предотвращает застаивание воды.  По краям стеллажа делают бортики из досок. Высота бортиков должна быт не менее 20 – 25 см. В более мелких конструкциях можно выращивать только рассаду, если же в зимней теплице планируется выращивать огурцы или помидоры, то даже такая высота для них маловата.

После окончания всех работ все деревянные части необходимо покрасить масляной краской в светлый цвет. Пол в коридоре можно углубить на 25 – 30 см, чтобы ходить не пригибаясь. Пол в коридоре можно посыпать песком.

В рамы лучше вставить стекло толщиной 3 – 4 мм. Перед укладкой стекол пазы промазывают жидкой замазкой слоем 1 – 2 мм.

Кроме стекла для покрытия зимних теплиц можно использовать поликарбонат.

Поликарбонат кладут на обрешетку, сделанную из брусков сечением 5 х 5 см. Расстояние между соседними брусками может быть от 70 см до 1,0 м .

Высокие теплоизоляционные свойства поликарбоната, низкая теплопроводность (коэффициент теплоотдачи 3-4 Вт/кв.м; сопротивление пропусканию тепла выше, чем у обычного однослойного стекла, что позволяет снизить расходы энергии на обогрев и охлаждение примерно на 50%). Ниже в таблицах приведены характеристики сотового поликарбоната ROYALPLAST и BorreX

Сравнительные характеристики стекла и сотового поликарбоната ROYALPLAST.

Примечание:

Коэффициент теплопередачи – величина, характеризующая интенсивность (скорость)                                            передачи тепла через ограждающую конструкцию.

Коэффициент теплопроводности – количество тепла, проходящего в единицу времени через две противоположные грани единицы объема, перпендикулярные к направлению теплового потока.

Из таблицы видно, что у поликарбоната коэффициенты теплопроводности и теплопередачи меньше, чем у стекла и, следовательно, поликарбонат лучше удерживает тепло.

Чем толще поликарбонат, тем меньше коэффициент теплопередачи. Ниже в таблице показана зависимость коэффициента теплопередачи от толщины для сотового поликарбоната ROYALPLAST

Для «зимних» теплиц лучше использовать толщину поликарбоната 8 мм.

При монтаже листы поликарбоната следует  ориентировать защитным слоем наружу. Определяется защитный слой просто: на упаковке со стороны защитного слоя на заводской пленке нанесены надписи и служебные пиктограммы. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению поликарбоната ультрафиолетовыми лучами и снижению его прочности и долговечности. После укладки поликарбоната защитную пленку следует удалить, иначе рисунки под действием солнца могут вулканизироваться на поверхности листа. Ячейки следует располагать только вертикально, так как в противном случае возможно скапливание конденсата во внутренних каналах.
Непосредственно перед монтажом следует освободить от упаковки торцы листов поликарбоната и защитить их торцевой лентой. При этом торец, обращенный книзу, следует защищать перфорированной лентой, а верхний торец – сплошной лентой.
Если верхний торец не будет непосредственно контактировать с окружающей средой, возможно вместо специальной ленты применить скотч подходящей ширины. В случае, если верхний торец будет глухо заделан, допускается не устанавливать сплошную ленту.

Для крепления сотового поликарбоната необходимо применять кровельные саморезы или саморезы с уплотнительной резиновой шайбой. Диаметр саморезов должен быть не меньше 4 – 5 мм. При использовании саморезов следует учитывать, что центр оси отверстия должен располагаться не ближе 36 мм от края панели, а само отверстие должно иметь диаметр на 2,5-3 мм больший, чем диаметр самореза – для компенсации термического расширения. Рекомендуемое расстояние между саморезами – 40-50 см для поликарбоната толщиной  8-10 мм и 60-80 см для  16 мм. При монтаже очень длинных (более 4 м) цельных листов отверстия под саморезы следует делать овальными, с ориентацией длинной полуоси по длине листа. Отверстие под саморез необходимо сверлить только в середине внутреннего воздушного канала панели.

Для крепления панелей сотового поликарбоната можно использовать  термошайбы, которые уменьшают потери тепла через мостики холода. В данном случае мостиками холода являются саморезы. При установке термошайб, саморезы сверху закрываются крышкой шайбы.

При использовании уплотнительных шайб усилие, необходимое для закручивания самореза, должно выбираться таким, чтобы не было видно деформации листа под шайбой.

В настоящее время потребителю предлагается много различных модификаций теплиц для дачи и приусадебного хозяйства. Разумеется, при покупке чего либо, как правило, основными критериями для нас является стоимость товара и качество. Со стоимостью всё понятно: при прочих равных условиях мы выберем более дешёвый товар, ну а по поводу качества, . . . → Read More: Теплицы. Конструкция теплиц.]]> Как выбрать теплицу, сделанную не своими руками.

В настоящее время потребителю предлагается много различных модификаций теплиц для дачи и приусадебного хозяйства. Разумеется, при покупке чего либо, как правило, основными критериями для нас является стоимость товара и качество. Со стоимостью всё понятно: при прочих равных условиях мы выберем более дешёвый товар, ну а по поводу качества, мы  руководствуемся своими знаниями о предмете или, если знаний не хватает, доверяемся продавцу, который с упоением расхваливает свой товар.

Но впоследствии убеждаемся в истинности двух поговорок: «скупой платит дважды»,  «всяк кулик хвалит своё болото». Нынешняя многоснежная зима подтвердила истинность этих поговорок. В нашей дачной деревеньке многие купили арочные теплицы из  оцинкованной стальной полосы толщиной 0,8мм (они более дешёвые, чем теплицы с каркасом из профильной трубы квадратным сечением 20х20 или прямоугольным 40х20 мм, с толщиной стенки 1,5 мм.). Как выяснилось, незначительные, казалось бы, отличия в конструкции теплиц обусловили их устойчивость под напором снега. На фотографии показана теплица, конструкция которой не учитывала возможные повышенные вертикальные нагрузки.  

Весной, когда снег растаял, хозяева увидели, что теплицу не восстановить. Из пяти листов поликарбоната без значительных повреждений остался один. Ниже на рисунке 1 представлена конструкция арки повреждённой теплицы, на рисунке 2 конструкция арки теплицы, выдержавшей давление толщи снега.

Немаловажное обстоятельство, повреждённая теплица была длиной 10м, а выстоявшая – 3 м. Причём в 3-х метровой теплице рёбра жёсткости были только на средней арке.

Поликарбонат по сравнению с пленкой имеет много преимуществ  при использовании его для покрытия теплиц. Теплоизоляционные свойства поликарбоната аналогичны стеклопакетам. Поликарбонат хорошо сгибается . . . → Read More: Теплица из поликарбоната (пленки) своими руками.]]> Теплицу с покрытием из поликарбоната или пленки можно делать из досок или брусков небольшого сечения, так как поликарбонат или пленка имеют небольшой вес. Вес поликарбоната – 0,8 до 3,7кг/кв.м.

Поликарбонат по сравнению с пленкой имеет много преимуществ  при использовании его для покрытия теплиц. Теплоизоляционные свойства поликарбоната аналогичны стеклопакетам. Поликарбонат хорошо сгибается в холодном состоянии, обладает высокой несущей способностью, хорошо выдерживает снеговые и ветровые нагрузки, что является немаловажным фактором при строительстве теплиц. Поликарбонат  хорошо  выдерживает низкие температуры (до – 40 градусов).  Покрытие теплиц поликарбонатом защищает растения от жесткого ультрафиолетового излучения

Теплицу размещают так, чтобы ее продольная ось была направлена с севера на юг. Теплицу лучше всего размещать на сухих участках земли, кроме того, важно, чтобы слой почвы, находящийся ниже плодородного слоя, был песчаным. . Грунтовые воды должны располагаться не ближе 1,2 – 1,5 м.  Если теплица располагается на глинистом участке или увлажненном участке с высоким уровнем грунтовых вод, то необходимо сделать подушку из гравия, а на гравий насыпать слой песка высотой не менее 20 – 30 см, потом уже должна находиться плодородная почва. Вокруг теплицы вырывают дренажные канавы для отвода воды.

Теплицу не стоит ставить на заболоченных, заторфованных или глинистых грунта, имеющих большую влажность.

При определении размеров торцовых сторон  теплицы необходимо учесть, что для удобства работы  ширина грядок должна быть 80 -100 см, а проход между ними лучше сделать такой ширины, чтобы в него могла проходить тележка или тачка. Если вы приезжаете на дачу или в сад только в выходные дни, то лучше  длинную сторону теплицы  делать размером  4 – 5 м.  В длинных теплицах (8 – 10 м) растения больше подвержены заболеваниям из – за плохой проветривания  центральной части

теплицы.

Высота стен теплицы должна быть не менее 170 – 180 см. Высота теплицы в верхней точке крыши (в коньке) зависит от  угла наклона скатов, чем больше угол наклона, тем выше теплица.

Угол наклона скатов двухскатной  крыши теплицы может колебаться от 5 до 60 градусов и зависит от  типа покрытия крыши. Если в качестве покрытия используется пленка, то угол наклона скатов крыши должен быть большим, чтобы обеспечить сток воды и тем самым предотвратить провисание пленки. Угол наклона в этом случае  может колебаться от 45 до 60 градусов. При использовании поликарбоната угол наклона может быть меньшим.

Высоту конька крыши при выбранном вами угле наклона крыши можно вычислить по   известному из школы тригонометрическому выражению для прямоугольного    треугольника.

tgA и sinA можно найти по таблице Брадиса, но чтобы Вам не затрудняться с поиском, я привожу в таблице 1 значения тангенсов и синусов в диапазоне углов от 5 до 60 градусов.

Таблица 1

По этой же формуле можно произвести расчет угла наклона крыши при выбранной высоте конька.

tgA = Нк/(Lпр/2)

Округлив полученную цифру, по таблице 1 можно найти  искомый угол наклона крыши.

Пример расчета высоты  конька крыши и длины стропил для теплицы  шириной 3 м и угле наклона скатов  крыши  равном 35 градусам.

Определяем высоту конька крыши

Нк = Lпшт х tg 35  =   1,5 х 0,7 = 1, 05м

Длина стропил

Lc = Нк/ sin 35 = 1,05/ 0,57 = 1,84 м.

Предлагаем вашему вниманию простую в изготовлении двускатную теплицу. Такую теплицу можно покрыть как поликарбонатом, так и пленкой.

Материалом для постройки теплицы  служат обрезные доски, толщиной 4 – 5 см.  Каркас теплицы состоит из нижней и верхней обвязки, стоек, подкосов жёсткости.

Нижнюю  обвязку можно делать из брёвен, брусьев или из досок. На  рисунке 1 показан вид каркаса.

Углы нижней обвязки, выполненные  из бревен или бруса, соединяют замком вполдерева (рис.2). Углы нижней обвязки, выполненные из досок, соединяют вполдерева  или с помощью брусков (рис.3), сечение которых вы выбираете сами, но оно должно быть не менее 5х5 см. Нижнюю обвязку лучше делать из сдвоенных досок

Для того, чтобы исключить соприкосновение обвязки  с грунтом под углы теплицы необходимо  положить  камни или кирпичи, предварительно убрав плодородный слой земли. Затем положить слой щебня или песок, хорошо их утрамбовать и залить слоем раствора, толщиной 8 – 10 см, положить камни или кирпичи. Если вы делаете несколько рядов камней или кирпичей, то швы нижнего ряда должны перекрываться верхними кирпичами или камнями.

Для приготовления раствора можно воспользоваться таблицей.

Примечание: Составы растворов даны в объемных соотношениях. Песок принят средней крупности влажностью 2% и более. При употреблении сухого песка его дозировка уменьшается на 10%.

Стойки делают из досок на расстоянии  0,7 – 0,8  для пленочного покрытия и на расстоянии 0,9 -1,0 м для поликарбонатного покрытия.  Для придания каркасу большей жёсткости между крайними стойками ставят подкосы. Двери и форточку можно изготовить из штакетника или брусков, толщиной 4 – 5 см. Углы дверей и форточки соединяют с помощью металлических уголков, используемых при изготовлении оконных рам.

Шаг стропил на крыше теплицы следует делать на расстоянии 0,7 – 0,8 м для пленочного покрытия и  0,9 – 1,0 м для поликарбонатного покрытия.

Если в качестве покрытия используется плёнка, то как на крыше, так и на боковых стенах необходимо натянуть капроновый шнур в виде сетки, чем мельче ячейки сетки, тем меньше будет провисание плёнки.  Пленку необходимо закрепить как на крыше теплицы, так и на ее стенах с помощью реек.

Для покрытия теплиц и парников преимущественно используют листы поликарбоната толщиной 4 мм¸ цвет прозрачный (бесцветный).

Высокие теплоизоляционные свойства поликарбоната, низкая теплопроводность (коэффициент теплоотдачи 3-4 Вт/кв.м; сопротивление пропусканию тепла выше, чем у обычного однослойного стекла, что позволяет снизить расходы энергии на обогрев и охлаждение примерно на 50%). Ниже в таблицах приведены характеристики сотового поликарбоната ROYALPLAST и BorreX

Сравнительные характеристики стекла и сотового поликарбоната ROYALPLAST.

Примечание:

Коэффициент теплопередачи – величина, характеризующая интенсивность (скорость)                                            передачи тепла через ограждающую конструкцию.

Коэффициент теплопроводности – количество тепла, проходящего в единицу времени через две противоположные грани единицы объема, перпендикулярные к направлению теплового потока.

Из таблицы видно, что у поликарбоната коэффициенты теплопроводности и теплопередачи меньше, чем у стекла и, следовательно, поликарбонат лучше удерживает тепло.

Чем толще поликарбонат, тем меньше коэффициент теплопередачи. Ниже в таблице показана зависимость коэффициента теплопередачи от толщины для сотового поликарбоната ROYALPLAST

При монтаже листы поликарбоната следует  ориентировать защитным слоем наружу. Определяется защитный слой просто: на упаковке со стороны защитного слоя на заводской пленке нанесены надписи и служебные пиктограммы. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению поликарбоната ультрафиолетовыми лучами и снижению его прочности и долговечности. После укладки поликарбоната защитную пленку следует удалить, иначе рисунки под действием солнца могут вулканизироваться на поверхности листа. Ячейки следует располагать только вертикально, так как в противном случае возможно скапливание конденсата во внутренних каналах.

Непосредственно перед монтажом следует освободить от упаковки торцы листов поликарбоната и защитить их торцевой лентой. При этом торец, обращенный книзу, следует защищать перфорированной лентой, а верхний торец – сплошной лентой.
Если верхний торец не будет непосредственно контактировать с окружающей средой, возможно вместо специальной ленты применить скотч подходящей ширины. В случае, если верхний торец будет глухо заделан, допускается не устанавливать сплошную ленту.

Для крепления сотового поликарбоната необходимо применять кровельные саморезы или саморезы с уплотнительной резиновой шайбой. Диаметр саморезов должен быть не меньше 4 – 5 мм. При использовании саморезов следует учитывать, что центр оси отверстия должен располагаться не ближе 36 мм от края панели, а само отверстие должно иметь диаметр на 2,5-3 мм больший, чем диаметр самореза – для компенсации термического расширения. Рекомендуемое расстояние между саморезами – 40-50 см для поликарбоната толщиной  8-10 мм и 60-80 см для  16 мм. При монтаже очень длинных (более 4 м) цельных листов отверстия под саморезы следует делать овальными, с ориентацией длинной полуоси по длине листа. Отверстие под саморез необходимо сверлить только в середине внутреннего воздушного канала панели.

Для крепления панелей сотового поликарбоната можно использовать  термошайбы, которые уменьшают потери тепла через мостики холода. В данном случае мостиками холода являются саморезы. При установке термошайб, саморезы сверху закрываются крышкой шайбы.

При использовании уплотнительных шайб усилие, необходимое для закручивания самореза, должно выбираться таким, чтобы не было видно деформации листа под шайбой.

Для предотвращения стока воды на стены теплицы нужно сделать небольшой свес поликарбоната (10 – 15 см), который будет играть роль карниза.

Если вы хотите использовать стекло, то лучше всего изготовить рамки из штакетника или брусков. Углы рамок можно соединить с помощью металлических уголков, но можно сделать соединение, аналогичное соединению обвязки из бруса (рис 2). Далее  набиваете на рамку бруски, ширина которых меньше брусков основной рамки, вставляете стёкла и закрепляете их с помощью штапика.

Каркас теплицы лучше покрасить в белый цвет, теплица в этом случае прослужит дольше, кроме того, освещенность теплицы повысится, так как белый цвет обладает большей отражающей способностью.  Если вы используете плёнку, то покраска каркаса уменьшит деформацию пленки от нагрева каркаса.

Такая теплица у нас прослужила  10 лет. Каркас теплицы и дальше можно было использовать, но подгнила нижняя доска обвязки.

За весь период нашей дачной жизни мы использовали для изготовления теплиц различные материалы. Наша первая теплица была  односкатной и изготовлена из жердей, покрытие  было плёночным. Теплица прослужила 5 . . . → Read More: Теплицы на даче. Изготовление теплиц]]> К постройке теплицы огородник должен отнестись со всей серьёзностью, будет обидно, если поспешив или сэкономив на чём – либо, потом придешь к выводу, что сделано не так.

За весь период нашей дачной жизни мы использовали для изготовления теплиц различные материалы. Наша первая теплица была  односкатной и изготовлена из жердей, покрытие  было плёночным. Теплица прослужила 5 лет. За этот период мы её не раз перевозили (на трубах) в другое место, что освобождало нас от необходимости заменять землю в теплице. У этой теплицы были следующие недостатки:

• плёнка служила максимум 2 года;
• во время дождей на скате скапливалась вода, если плёнку туго натягивали, чтобы вода стекала с крыши, то она быстро рвалась;
• весной плёнку приходилось натягивать, а осенью снимать;
• теплица была довольно холодная, чтобы избежать подмораживания  рассаду высаживали  в конце мая, что сказывалось на сроках появления плодов.

Когда нам надоело возиться с плёнкой, мы купили двухскатную металлическую теплицу со стёклами. Толщина стёкол была 4мм. Стёкла вставлялись в пазы, ширина которых превосходила размер стёкол, поэтому, когда дул ветер, стёкла приходили в движение, с течением времени появлялись сначала мелкие трещины, потом они увеличивались и в итоге стекло разбивалось. Для устойчивости стёкол мы вставляли резиновые уплотнители, но так как в пазах оставалось мало места,  уплотнители начинали вываливаться.

Когда в продаже появился поликарбонат, мы заменили стекла, и поняли, что это наилучший вариант. Единственный недостаток – поликарбонат пришлось разрезать по размеру проёмов. Но полностью оценили преимущества поликарбоната, когда купили теплицу в виде полусферы: так как поликарбонат легко сгибается, то на покрытие теплицы мы потратили значительно меньше времени, чем на двухскатную теплицу.

Кроме того, теплица с поликарбонатным покрытием оказалась теплее, чем предыдущие. Высадку рассады томатов и перца  в теплицу с поликарбонатным покрытием  можно делать в начале мая. Для предотвращения  гибели рассады во время заморозков   можно использовать спанбонд, его помещают на высоте 1,2 – 1,5 м от поверхности земли. В начале июня, когда все заморозки прошли,  спанбонд можно убирать.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ.

1 Совет.

Не стоит делать длинных теплиц. Лучше иметь две теплицы длиной  три метра, чем одну  шеститиметровую. Дело в том, что в длинных теплицах создаются небезопасные для растений условия высокой влажности. Сконденсировавшийся водяной пар скапливается на внутренней поверхности покрытия, и оттуда на растения падают капли, что часто становится причиной возникновения грибковых заболеваний и ожогов в период высоких температур.  Но если у вас уже есть длинная теплица, то обязательно сделайте двери на фронтонах и форточки по бокам.

2 Совет.

Не сажайте в одной теплице огурцы и помидоры, так как они требуют разных условий выращивания.  Огурцам нужен интенсивный, но рассеянный свет, они влаголюбивы и не

любят сквозняков. Помидоры требуют низкой влажности воздуха (50 – 60%) и много света.

3 Совет.

Помидоры прекрасно уживаются с перцем и баклажанами. Условия выращивания этих овощей сходны.

4 Совет.

Если ваш участок позволяет переносить теплицы на другое место, то пользуйтесь этой возможностью через каждые 2 – 3 года..  В  этом случае отпадает необходимость менять землю в теплице и бороться  с грибковыми  и другими заболеваниями.