В качестве основных компонентов для создания грунта для . . . → Read More: Подготовка почвы для огурцов для выращивания в теплице или в парниках. Грядки для огурцов.]]> Огурцы дают высокий урожай только на богатых органическим веществом почвах. Корни у огурца слабые, глубже 20 см они не проникают, поэтому крайне чувствительны к почвенному плодородию. Кислотность грунта  для огурцов должна быть близка к нейтральной. Кроме того, грунт должен иметь хорошую воздухопроницаемость, он должен быть достаточно рыхлым.

В качестве основных компонентов для создания грунта для огурцов используется дерновую землю, песок, золу, органические удобрения  – навоз, перегной, птичий помет, хорошо разложившийся торф и т. д.

Навоз является хорошим органическим удобрением. В состав навоза входят азот, фосфор, калий, кальций и другие химические элементы. Разлагаясь в почве, навоз обогащает ее углекислым газом. Навоз улучшает физические свойства почвы, ее структуру. Тяжелые глинистые почвы становятся рыхлее. Песчаные почвы после внесения навоза становятся более связанными, лучше удерживают влагу и питательные вещества.

Свежий навоз вносят в грядки осенью под перекопку, а перепревший – осенью или весной. Вносят навоз из расчета 4 – 5 кг на квадратный метр. Свежий навоз можно использовать в качестве биотоплива.

Если теплица или парник расположен там, где грунтовые воды подходят близко к поверхности, то делают насыпные грядки. Но даже если грунтовые воды располагаются достаточно низко, огурцы все равно лучше выращивать на грядках

Для подготовки грядок лучше использовать навоз, но его можно заменить компостом из перегнившего мусора, опилок, соломы, торфа. В компост необходимо добавить минеральные удобрения: на 2 – 3 10 – литровых ведра добавляют 80 граммов простого или 40 граммов двойного суперфосфата, 30 граммов мочевины, 30 граммов сульфата калия или калийной соли. Вносить удобрения лучше локально. Вдоль грядки, на месте будущего рядка, копают канаву, укладывают органические удобрения слоем 15-20 см и засыпают землей слоем 12—15 см и накрывают черной пленкой. Через 5—6 дней высаживают растения.

Грядки для огурцов с использованием навоза.

Грядки для огурцов с использованием навоза делают следующим образом:

• убирают землю на глубину 40 – 45см, шириной 1 – 1,5 м (при глубоком залегании грунтовых вод);
• на дно  кладут слой соломы или прошлогодней травы высотой  10 -15см;
• навоз, заготовленный с осени, кладут   выше краёв траншеи;
• накрывают черной плёнкой.

По краям делают обвязку из брёвен, диаметром 10 – 12см, или досок, толщиной 4 – 5см. Высота обвязки зависит от высоты грядки.

Если через 2 – 3 дня навоз осядет, добавляют горячий навоз и посыпают известью – пушонкой 0,5 кг на 1,5 м или двойной нормой золы – для предотвращения появления грибов поганок. Затем  насыпают землю слоем 20 – 25 см и опять накрывают плёнкой до высадки рассады или семян.

Грядки для огурцов с использованием торфонавозного компоста.

Для приготовления торфонавозного компоста для грядок следующим образом. На земляную площадку насыпают слой торфа толщиной 10 – 15 см, затем слой навоза толщиной 15 – 20 см, затем опять слой торфа толщиной 60 – 70 см. Высота штабеля должна быть 1,2 – 1,4 м. Компост для грядок готовят летом, а на следующий год, весной его можно вносить в почву при перекопке грядок. Торфонавозный компост вносят в почву из расчета 6 – 8 кг на метр.

Грядки для огурцов с использованием сборного компоста.

Для приготовления сборного компоста используют навоз, торф, землю, опавшие листья и т. д. Все компоненты сборного компоста складывают в кучу. Добавляют минеральные удобрения на кубический метр:

• 2 кг суперфосфата;
• 0,8 кг сульфата калия;
• 3 кг золы или извести.

Затем поливают водой или навозной жижей и хорошо перемешивают. Затем компост укладывают в  штабель высотой 1,5 – 1,6 метра. В течение лета компост 2 – 3 раза перемешивают и увлажняют. На зиму штабеля укрывают со всех сторон торфом, опилками, сухими листьями или соломой слоем толщиной 20 – 25 см. Сборный компост бывает готов к употребления через 9 – 10 месяцев. Компост считается готовым, если он превратился в хорошо разложившуюся темную однородную массу. Сборный компост  вносят в почву при перекопке грядок из расчета 109 – 30 кг на квадратный метр.

Существует два способа выращивания огурцов:

При первом способе семена сеют в теплицах или под плёночные укрытия.

При втором способе семена высевают в горшочки. .Специфика выращивания огурцов рассадным способом состоит в том, что рассаду высаживают в грунт в раннем возрасте после появления первых листьев или даже . . . → Read More: Рассада огурцов. Выращивание.]]> Способы выращивания огурцов.

Существует два способа выращивания огурцов:

• посев семян прямо в грунт;
• выращивание рассады.

При первом способе семена сеют в теплицах или под плёночные укрытия.

При втором способе семена высевают в горшочки. .Специфика выращивания огурцов рассадным способом состоит в том, что рассаду высаживают в грунт в раннем возрасте после появления первых листьев или даже лучше, если вы пересадите рассаду в стадии семядольных листочков. Объясняется это слабостью корневой системы огурцов, повреждённые  корешки не восстанавливаются.

Ускорить процесс прорастания семян огурцов можно следующим способом: берёте ватные диски* или кусочек ткани намачиваете водой.  Кладёте на них планируемое количество семян, добавляете 5 – 6 семян для подстраховки, накрываете влажным диском или кусочком ткани, кладёте на тарелку, которую накрываете плёнкой и ставите в тёплое место,  лучше всего около отопительной батареи или печки. Эпизодически проверяйте влажность дисков или ткани, при необходимости увлажняйте их, причём надо следить, чтобы на тарелке не было воды, то есть вся влага должна поглощаться тканью. Через 1 – 2 дня семена огурца начинают прорастать. Проросшие семена высаживаете в горшочки или в грунт. Семена с  ростками больше 0,5 см высаживать не следует, так как растения из них развиваются ослабленными.  Для посева огурцов используют семена 2 – 3 – летней давности.

*Косметические ватные диски используются женщинами для снятия макияжа.

Выращивание огурцов рассадным способом.

Рассаду огурцов выращивают в горшочках, диаметром не менее 12см.

Ниже даны два способа приготовления почвенной смеси для выращивания рассады огурцов.

Первый способ:

• 4 части торфа;
• 1 часть коровяка, разведённого водой в соотношении: 1 часть коровяка, 0,5 части воды.

На ведро почвенной смеси вносят:

• 2 г  азота;
• 20 г фосфора;
• 6 г калия;
• 30 г извести.

Второй способ.

Количество, вносимых элементов дано в расчёте на  10 литровое ведро  торфа:

• 5 г аммиачной селитры;
• 6 г калийной селитры;
• 6 г сульфата калия;
• 3 г сульфата магния;
• 1 г двойного суперфосфата;
• 30 г извести или мела.

Микроэлементы вносят в горшочки в жидком виде. На 10 л воды берут по 7 г сульфата меди и магния, по 0,7 г сульфата цинка и марганца, 0,15 г борной кислоты.

Всё это можно заменить готовой почвенной смесью  для огурцов.

Если вы хотите получить огурцы в июне, то посейте семена на рассаду за 40 дней до этого,  пересадите рассаду в теплицу или парник в возрасте 20 дней. Глубина посева на лёгких почвах 3 см, на тяжёлых сеять надо на меньшую глубину 1, 5 – 2 см.

Полив рассады умеренный. Если вы рассаду выращиваете на даче и если у вас есть баня, то можно сделать  подкормку углекислым газом.  Делают её в фазе первого настоящего листа. Рассаду переносят в баню, затапливают печь, не дожидаясь полного сгорания топлива, трубу закрывают и держат растения  в течение двух часов и обязательно утром(с 10 до 12 часов).

За день до высадки рассады в грунт её обильно поливают водой.

Выращивание огурцов безрассадным способом.

Семена огурцов прорастают при температуре почвы не ниже 13 -14 градусов, из этого следует, что перед посевом семян  почва должна быть хорошо прогрета. При температуре 27 – 30 градусов всходы могут появиться через 3 – 4 дня после посева. При температуре 18 – 20 градусов только через 10 – 12 дней. Хороший прогрев обеспечивает добавление в почву свежего  навоза, но при этом необходимо помнить, что навоз может способствовать  росту растений в ущерб урожаю, а также избыток свежего навоза может вызвать появление корневой гнили.

Огурцы лучше сажать в два ряда в шахматном порядке, расстояние между рядами должно быть не менее 80 см, между растениями 70 – 80 см.  Для того, чтобы вода при поливе не стекала, делаете лунки. В каждую  лунку на расстоянии 4 – 5 см друг от друга высаживаете 2 – 3 семечка на глубину 1,5 – 2 см. Увеличенное количество семян нужно для страховки. Накрываете лунки спанбондом и плёнкой. При появлении всходов плёнку можно снять, спанбонд приподнимаете на расстояние 30 – 40 см. При появлении первых настоящих листьев лишние, более слабые ростки, удаляете ножницами на уровне почвы.

Если  ростки равноценны, то их рассаживаете.

Если вы хотите получать урожай в течение всего лета, то семена надо высаживать постепенно, то есть сначала высаживаете несколько семян, которые смогут обеспечить вас свежими огурцами в начале лета. Для консервирования и засолки выращиваете огурцы позже, при этом надо не забывать о сроках созревания конкретного сорта.

Каркасные деревянные перегородки состоят из обвязки, стоек и обшивки. Между обшивкой каркасных деревянных перегородок закладывают утеплитель, имеющий звукоизоляционные  свойства.

Стойки делают из брусков или досок, сечение которых зависит от толщины каркасной перегородки.  Расстояние между стойками зависит от гибкости  обшивки. При обшивке . . . → Read More: Каркасные деревянные перегородки.]]> По расходу материалов самыми экономичными являются каркасные перегородки.

Каркасные деревянные перегородки состоят из обвязки, стоек и обшивки. Между обшивкой каркасных деревянных перегородок закладывают утеплитель, имеющий звукоизоляционные  свойства.

Стойки делают из брусков или досок, сечение которых зависит от толщины каркасной перегородки.  Расстояние между стойками зависит от гибкости  обшивки. При обшивке каркасной перегородки гибкими материалами стойки ставят через 40 – 60 см друг от друга. Если в качестве обшивки используются доски, то расстояние между стойками может быть 100 – 120 см. Стойки крепят к обвязке шипами или гвоздями. Если в качестве стоек используются широкие доски, то их необходимо надколоть.

Сначала обшивку  прибивают с одной стороны, затем с другой. При использовании утепляющих или звукопоглощающих материалов  обшивку делают с одной стороны полностью, а вторую сторону зашивают рядами по мере заполнения каркаса утеплителем. В качестве заполнителя между обшивкой в каркасных перегородках можно использовать опилки с известью и гипсом, шлак и т. д. Иногда вместо сухой засыпки используют густую массу, требующую тщательной сушки. В этом случае стойки рекомендуется ставить чаще, а перегородку оштукатуривать мокрой штукатуркой или обивать фанерой, ДСП. Также в качестве заполнителя в каркасных перегородках можно использовать опилкобетон или стружки, плиты из камыша или соломы.

Лучшими материалами для обшивки являются фанера толщиной 6 – 8 мм и листы гипсокартона толщиной 10 – 14 мм.  Для обшивки не стоит использовать древесно – волокнистые плиты (ДВП) толщиной 4 мм, так как при переменной влажности они коробятся.  Их можно применять двойными, склеив предварительно шероховатыми поверхностями попарно во влажном состоянии под распределенной нагрузкой. При обшивке каркаса досками под них желательно подложить слой пергамина или картона.

Стойки для перегородки с заполнителем из плит камыша, соломы, опилкобетона делают по толщине утеплительных плит, а размещают на расстоянии их ширины. Укрепив стойки, между ними ставят камышитовые или соломитовые плиты и крепят гвоздями, на которые предварительно надевают шайбы диаметром 2 – 2,5 см. Все щели между плитами конопатят или промазывают гипсовым раствором и штукатурят.

Если дощатые или каркасные  перегородки ставят в ванной или душевой, то внутреннюю поверхность оштукатуривают цементным раствором или обшиваю асбестоцементными листами с последующим покрытием пленочным материалом, пространство между обшивками оставляют свободными с естественной циркуляцией воздуха.

Если в каркасной перегородке необходимо проложить  сантехнические коммуникации, то  лучше  использовать оцинкованные  или пластмассовые. В местах  размещения тяжелых навесных предметов (умывальники, навесные шкафы и т.д.) или розеток, выключателей, электрических шкафов   каркас перегородки следует усилить.  Усиление каркаса достигается при помощи дополнительных горизонтальных брусков

Расположение деревянных каркасных перегородок по отношению к балкам.

В отличие от капитальных стен перегородки нижним концом опираются не на фундамент, а на балки (лаги), но ни в коем случае на пол, подшивку или накат, а верхним концом  – к потолку или потолочной балке, с двух сторон ее закрепляют деревянными брусками, сечение которых равно сечению половых досок, а бруски закрывают плинтусами.

При установке перегородок вдоль балок на балки врубают бруски, называемые шпалами. На шпалы крепя лагу. В лаге можно сделать паз для установки досок перегородки. Под лагой устанавливают диафрагму, которая представляет собой доску, поставленную на ребро.

При установке перегородки поперек балок, на них кладут лаги, а под лагами устанавливают диафрагму которая позволяет снизить звуки, проникающие через пространство перекрытия, удержать тепло.

Существуют прямая зависимость между массой семян и их посевными качествами, поэтому перед посевом семена огурцов сортируют (калибруют) с помощью 3 -5%-ного раствора поваренной соли или калийной селитры (30 – 50 г на 1 л воды). Семена опускают в . . . → Read More: Подготовка семян огурцов.]]> Для получения хороших семян огурцов используют следующие способы их подготовки:

• калибровка;
• обеззараживание;
• прогревание;
• намачивание;
• проращивание;
• закалка;
• барботирование.

Существуют прямая зависимость между массой семян и их посевными качествами, поэтому перед посевом семена огурцов сортируют (калибруют) с помощью 3 -5%-ного раствора поваренной соли или калийной селитры (30 – 50 г на 1 л воды). Семена опускают в раствор и  перемешивают. Через 5-7 минут плотные, более тяжелые семена оседают на дно. Их извлекают,  дважды промывают в чистой воде, просушивают и используют для посева.

После замачивания и обеззараживания семена огурцов рассыпают между слоями влажной салфетки и закаливают при пониженной температуре Семена относительно устойчивых к холоду сортов можно закаливать 48 часов при температуре 0 – 2 градуса, .или закаливать при переменной температуре: при температуре 18 – 20 градусов в течение 6 часов, затем температуру снижают до 0 – 2  градусов и держат при этой температуре в течение 18 часов. Закалка проводится в течение 5 – 7 суток. Для остальных сортов закалка проводится при температуре 0 градусов. Семена при закаливании периодически увлажняют.

Значительно ускоряет прорастание семян намачивание либо  в растворе удобрений, на 1 литр воды берут:

• 10 грамм суперфосфата;
• 10 грамм калийной селитры;
• 0,2 грамма сернокислого цинка;
• 0,2 грамма сернокислого марганца;
• 0,2 грамма сернокислой меди.

Для замачивания семян огурцов можно также использовать следующие растворы.

1 раствор на литр воды берут:

• 1 чайную ложку древесной золы;
• 1 чайную ложку жидкого коровяка.

2 раствор на литр воды берут;

• 1 чайную ложку нитрофоски;
• 1 чайную ложку древесной золы.

Хороший эффект дает  замачивание  семян огурцов в растворе микроэлементов, на 1 литр воды берут:

• 0,3 грамма борной кислоты;
• 0,2 грамма марганцовокислого калия;
• 0,05 грамма сернокислый цинк ;
• 0,25 грамма сернокислого магния;
• 0,1 грамма молибденовыого аммония;
• 0,05грамма азотнокислого кобадьта.

Семена в мешочке из нескольких слоев марли помещают в емкость так, чтобы раствор покрыл их, и выдерживают в растворе 12—15 часов при температуре 20—25°С.

Также семена можно замачивать в воде в течение 1- 2 суток,  меняя воду через каждые 3—4 часа. Вода в растворах должна быть 18 – 20 градусов. Намачивание проводят до полного набухания семян

Для повышения всхожести применяют барботирование: семена помещают в емкость с водой и пропускают воздух в течение 15—20 часов или кислород — 12-18 часов. Для этой цели удобно использовать компрессор для аквариума или баллон с кислородом или сжатым воздухом, снабженный редуктором. Особенно эффективно барботирование семян с пониженной всхожестью.

Семена огурцов обеззараживают против вирусных заболеваний. Для этого их прогревают в течение 3 суток при температуре 50 – 52 градуса, затем еще сутки при температуре 78 – 80 градусов.  Другой способ обеззараживания семян – замачивание семян в течение 15 – 20 минут в растворе марганцовки темно – вишневого цвета (1 грамм марганцовки на стакан воды) или в 20 % растворе соляной кислоты с последующей промывкой семян.

Для ускорения формирования женских цветов проводят предпосевное прогревание семян огурцов. Прогревание семян огурцов проводят при температуре 50 – 60 градусов в течение 3 часов. Для поддержания теплового режима можно использовать термос. После прогревания семена охлаждают в холодной воде в течение 2 – 3 минут.

Чтобы повысить всхожесть семян, особенно хранившихся в холодных условиях, применяют солнечный обогрев на открытом воздухе в течение 3 – 4 дней, семена при этом необходимо периодически перемешивать..

Существую прямая зависимость между массой семян и их посевными качествами, поэтому перед посевом семена томатов (помидор) сортируют (калибруют) с помощью 3 -5% раствора поваренной соли или калийной селитры (30 – 50 грамм на 1 . . . → Read More: Подготовка семян томатов (помидор).]]> Для получения хорошего посевного материала  используют следующие способы  подготовки семян:

• калибровка;
• обеззараживание;
• прогревание;
• намачивание;
• проращивание;
• закалка;
• барботирование.

Существую прямая зависимость между массой семян и их посевными качествами, поэтому перед посевом семена томатов (помидор) сортируют (калибруют) с помощью 3 -5% раствора поваренной соли или калийной селитры (30 – 50 грамм на 1 литр воды). Семена опускают в раствор и  перемешивают. Через 5-7 минут плотные, более тяжелые семена оседают на дно. Их извлекают,  дважды промывают в чистой воде, просушивают и используют для посева.

Значительно ускоряет прорастание семян намачивание   в растворах микроэлементов, на 1 литр воды берут:

• 0,3 грамма борной кислоты;
• 0,2 грамма марганцовокислого калия;
• 0,05 грамма сернокислый цинк ;
• 0,25 грамма сернокислого магния;
• 0,1 грамма молибденового аммония;
• 0,05грамма азотнокислого кобальта.

Для замачивания семян томатов (помидор) можно также использовать следующие растворы.

1 раствор, на литр воды берут:

• 0,5 чайной ложки древесной золы;
• 0,5 чайной ложки жидкого коровяка.

2 раствор, на литр воды берут1 чайную ложку нитрофоски или нитроаммофоски.

3 раствор,  на литр воды берут;

• 0,5 чайной ложки нитрофоски;
• четверть таблетки микроэлементов.

Семена в мешочке из нескольких слоев марли помещают в емкость так, чтобы раствор покрыл их и выдерживают в растворе 12—18 часов при температуре 20—25°С.

Также семена можно замачивать в воде в течение 1- 2 суток,  меняя воду через каждые 3—4 часа. Вода в растворах должна быть 18 – 20 градусов. Намачивание проводят до полного набухания семян

Для повышения всхожести применяют барботирование: семена помещают в емкость с водой и пропускают воздух в течение 15—20 часов или кислород — 12-18 часов. Для этой цели удобно использовать компрессор для аквариума или баллон с кислородом или сжатым воздухом, снабженный редуктором. Особенно эффективно барботирование семян с пониженной всхожестью.

В Нечерноземной зоне  Северо – западном регионе, в которых условия для выращивания  томатов (помидор не очень благоприятные, )хорошие результаты дает «закалка» семян,. Для этого набухшие семена томатов (помидор) заворачивают в марлю и полиэтиленовую пленку и оставляют в холодильнике на 10—12 часов при температуре 0—1 °С, а на день переносят в жилую комнату (15—20°С). Так делают до тех пор. пока часть семян не прорастет (обычно через 10—15 дней), тогда их высевают. Семена, прошедшие закалку переменными температурами, начинают прорастать при 14— 16°С и хорошо развиваются при 16—20°С.

Семена томата (помидора) обеззараживают против вирусных заболеваний. Для этого их прогревают в течение 3 суток при температуре 50 – 52 градуса, затем еще сутки при температуре 78 – 80 градусов.  Другой способ обеззараживания семян – замачивание их в течение 15 – 20 минут в растворе марганцовки темно – вишневого цвета (1 грамм марганцовки на стакан воды) или в 20 % растворе соляной кислоты с последующей промывкой семян.

Супердетерминантные томаты (помидоры)  - низкорослые растения с  заложением первого соцветия над 7-8-м листом, остальные соцветия располагаются  через один лист или непосредственно друг за другом. После образования 3-х . . . → Read More: Формирование растений томата (помидора).]]> Определяющим моментом в формировании растений томата (помидора)  является тип роста конкретного сорта. Все томаты (помидоры) подразделяют на:

• супердетерминантные;
• детерминантные;
• индетерминантные.

Формирование супердетерминантных  томатов (помидор).

Супердетерминантные томаты (помидоры)  - низкорослые растения с  заложением первого соцветия над 7-8-м листом, остальные соцветия располагаются  через один лист или непосредственно друг за другом. После образования 3-х соцветий на побеге рост его, как правило, прекращается. Супердетерминантные сорта и гибриды  хороши для получения раннего урожая в весенних теплицах и укрытиях, для посадки в открытый грунт в средней полосе и в северо-западных регионах. Большое преимущество супердетерминантных томатов (помидоров)  то, что они дают  ранний урожай до начала вспышки фитофтороза.

Растения скороспелых сортов формируют в 2 – 3 стебля. Второй стебель образуется из пасынка, расположенного в пазухе листа под первым соцветием (нижним). Третий стебель формируется из пасынка листа, расположенного ниже или из пасынка, расположенного в пазухе листа под вторым соцветием. Допустимо формировпать растения в один стебель, удаляя все боковые побеги. Рассаду в этом случае следует высаживать с загущением по 6 – 8 штук на 1 кв. м.

Формирование детерминантных  томатов (помидор).

Детерминантные томаты (помидоры)  характеризуются относительно низким заложением первого соцветия (над 8-9-м листом), остальные соцветия располагаются  через 1-2 листа, либо непосредственно друг за другом. После образования на основном побеге 3-6 соцветий рост растения ограничивается, но, вследствие биологических особенностей данного типа, может быть продолжен за счет боковых побегов. Перевод точки роста на боковой побег позволяет значительно удлинить период плодоношения.  Ограничение роста основного побега искусственно сокращает период плодоношения, но этот прием формирования растения позволяет использовать детерминантные томаты в открытом грунте. Еще один  простой способ формирования детерминантного томата (помидора ) заключается в следующем: в верхней части растения оставляют 1 – 2 пасынка после образования 4 – 5 соцветий. После того как рост растения основного побега заканчивается, второй пасынок должен быть удален.  Самый сильный побег развивается всегда в пазухе листа, расположенного непосредственно под соцветием, его и нужно оставить.

Формирование индетерминантных  томатов (помидор).

Индетерминантные томаты (помидоры) имеют неограниченный рост основного побега. Первое соцветие у них закладывается после10-12 листа, последующие располагаются через три листа. К этой группе принадлежат, как правило, наиболее позднеспелые высокоурожайные сорта и гибриды. Сорта и гибриды такого типа используют в пленочных и остекленных теплицах. В южных регионах возможно выращивание их в открытом грунте.

Индетерминантные томаты (помидоры) формируют в один стебель и после появления 8 – 9 кисти стебельприщипывают.

Общие правила формирования растений томата (помидор).

Для повышения освещенности и для уменьшения риска появления заболеваний у томата (помидор) по мере созревания плодов нижние листья следует оборвать(старые листья легче поражаются грибными заболеваниями). Этот прием улучшает воздухообмен, что снижает влажность воздуха. Повышение освещенности улучшает фотосинтез.  На растении должно быть 13 – 18 листьев, включая молодые. Листья удалять следует до той кисти, на которой начали созревать плоды. Но необходимо помнить, что чрезмерное удаление листьев может привести к снижению урожая, потому что плоды томата  (помидора) растут за счет продуктов фотосинтеза. которые доставляют им 2 – 3 листа, расположенные выше кисти.

Рыбу можно варить либо одним куском, либо небольшими порциями весом 75 – 100 грамм. Рыба, сваренная крупным куском, вкуснее и сочнее.

Рыбу, . . . → Read More: Отварная рыба. Рецепты приготовления.]]> Правила приготовления рыбы отварной.

Для варки используют рыбу почти всех пород. Не рекомендуется отваривать рыбу, которая крошится, а также рыбу с резко выраженным запахом и специфическим вкусом.

Рыбу можно варить либо одним куском, либо небольшими порциями весом 75 – 100 грамм. Рыба, сваренная крупным куском, вкуснее и сочнее.

Рыбу, разделанную на филе, или целую потрошенную рыбу с костями и кожей разрезают на порционные куски под прямым углом, делают надрез на коже поперек куска, чтобы при варке куски не деформировались.

Чем меньше воды берется для варки, тем вкуснее рыба. Поэтому следует наливать в посуду такое количество воды, чтобы она только прикрывала рыбу. Лучше всего припускать рыбу,  то есть заливать  ее на 1/3.

Крупную целую рыбу рекомендуется заливать холодной, подсоленной  водой, чтобы она успела провариться, нагреваясь вместе с жидкостью. Мелкую рыбу, а также куски крупной рыбы следует заливать горячей водой, так как рыба успевает провариться.

Для отваривания свежей рыбы на 1 литр воды кладут:

• 1 чайную ложку соли;
• 1 морковь;
• 1 корень петрушки;
• 1 луковицу;
• 1 лавровый лист;
• 4 – 5 горошин перца.

Коренья и лук предварительно очищают и нарезают небольшими кусочками. Куски рыбы укладывают в посуду кожей верх.

Морскую рыбу с выраженным привкусом, например, треску, пикшу, зубатку, камбалу, минтая рекомендуется готовить в пряном отваре (рецепт дан ниже).

Морская рыба будет вкуснее и меньше разварится, если в воду добавить немного уксуса. Рыбу с выраженным морским запахом хорошо варить в огуречном рассоле.

Для деликатесной рыбы подбирают тонкие по вкусу приправы. Именно поэтому для приготовления блюд из осетровой рыбы, лосося, угря используют виноградное вино, свежие белые грибы или шампиньоны, лимонный сок и. п. От начала кипения до конца варки вода должна слабо кипеть.

Готовность рыбы определяют прокалыванием ее наиболее толстой части вилкой: в готовую рыбу вилка входит свободно, а выделяющийся из прокола сок прозрачный. Из полученного отвара 1,5 – 2 стакана берут для приготовления соуса к рыбе – белого или томатного, а на остальном отваре можно сварить суп.

Соленую рыбу после вымачивания в воде, надо залить свежей холодной водой, и варить до готовности, не добавляя соли. Отварную рыбу подают горячее или холодной. Горячую с горячим гарниром, холодную с винегретом, салатом и т. д.

Для жирной рыбы готовят кисловатые соусы (томатный, луковый).  Для нежирной – соус со сметаной, маслом, яйцами.

Приготовление пряного отвара.

Для получения пряного отвара на 1 литр воды берут:

• 0,5 моркови;
• 0,5 корня петрушки;
• 1 луковицу;
• 50 грамм  натертого корня сельдерея;
• 1 чайную ложку соли;
• 1 лавровый лист;
• 3 горошины черного перца.

Морковь, коренья, лук очистить, вымыть, нарезать небольшими кусочками, залить холодной водой, довести до кипения, добавить специи и соль варить 7 – 10 минут.

Для трески, сома, пикши, камбалы, палтуса, зубатки, ставриды, карпа, линя готовят пряный отвар с добавлением огуречного рассола.

В этом случае на 1 литр воды берут:

• 0,5 литра огуречного рассола;
• 1 морковь;
• 1 корень петрушки;
• 1 луковица;
• 50 грамм  натертого корня сельдерея;
• 1 чайную ложку соли;
• 2 лавровых листа;
• 3 горошины черного перца.

Морковь, коренья, лук проварить 7 – 10 минут, затем добавить соль, специи и влить процеженный огуречный рассол.

Отварная рыба с картофелем.

Состав блюда:

• 800 грамм рыбы;
• 0,5 моркови;
• 0,5 корня петрушки;
• 1 луковица;
• 1 чайная ложка соли;
• 1 лавровый лист;
• 3 горошины черного перца;
• 700 грамм картофеля;
• 200 грамм соуса для рыбы.

Приготовление рыбы отварной.

Нарезать рыбу порционными кусками, сделать надрезы на коже, куски уложить в посуду в один ряд кожей вверх и залить холодной водой, добавив овощи и специи, или залить пряным отваром. Варить  в течение 15 – 20 минут.

Отдельно сварить очищенный целый картофель. перед подачей рыбу вынуть шумовкой, разложить на тарелки, гарнировать горячим вареным картофелем, посыпать рубленой зеленью петрушки или укропа. Отварную рыбу можно полить соусом или подать соус отдельно. Вместо соуса можно использовать сливочное масло.

Отварная в огуречном рассоле треска, камбала, сом, налим, щука.

Состав блюда:

• 500 грамм рыбы;
• 1 морковь;
• 1 корень петрушки;
• 1 луковица;
• 1 стакан огуречного рассола.

Приготовление рыбы отварной.

Приготовить пряный отвар с добавлением огуречного рассола (смотри выше)

довести до кипения, опустить подготовленную и нарезанную порционными кусками рыбу, варить до готовности 12 – 15 минут.

Перед подачей на стол рыбу выложить на блюдо, полить соусом или положить на каждый горячий  кусок рыбы кусочек сливочного масла. На гарнир подать отварной картофель.

В зимней теплице обязательно должна быть вентиляция, которая регулирует воздушный и тепловой режим.  Вентиляция бывает двух видов: вытяжная (верхняя) и приточная (боковая). Зимняя теплица должна быть герметичной.

. . . → Read More: Зимняя теплица своими руками.]]> Общие сведения.

Зимние теплицы делают остекленными, они имеют фундамент, каркас и крышу. Лучшая пространственная ориентация зимней теплицы по длине с севера на юг.

В зимней теплице обязательно должна быть вентиляция, которая регулирует воздушный и тепловой режим.  Вентиляция бывает двух видов: вытяжная (верхняя) и приточная (боковая). Зимняя теплица должна быть герметичной.

Температурный режим в зимних теплицах поддерживается благодаря искусственному обогреву (смотри запись «Обогрев (отопление) теплиц»). Отопительная система может быть частично вынесена в тамбур теплицы. Тамбур обычно размещают с северной стороны.

Зимние теплицы делятся на безстеллажные и стеллажные. В стелажных теплицах делаются полки с бортами, в безстеллажных теплицах растения выращиваются прямо на грунте.

Стеллажи могкт быть изготовлены из досок, железобетона или пластика. Стеллажи располагаются обычно на высоте 70 – 80 см, между стеллажами оставляют проход не менее 50 см.

Зимнюю теплицу готовят с осени.  Её обязательно надо продизенфицировать, причем дизенфекции подвергается не только сама теплица, но и грунт.

Существует несколько видов зимних теплиц:

• односкатная  теплица с земляной отсыпкой;

• зимняя односкатная пристенная теплица;

• двухскатная теплица с кровлей из парниковых рам;
• двухскатная теплица с капитальными стенами и остекленной крышей.

Зимняя односкатная теплица с земляной отсыпкой своими руками.

Зимняя односкатная теплица с земляной отсыпкой представляет собой углубленное в землю сооружение, крыша которого состоит из парниковых рам. Ниже приведено описание строительства  теплицы с полезной   площадью 15 кв.м.

Для постройки зимней теплицы роют котлован шириной 3, 5 м, длиной 12 м и глубиной 80 см. Длинную сторону теплицы нужно ориентировать с востока на запад, чтобы наклон парниковых рам был направлен на юг. На дне котлована делают разметку будущей теплицы. Для этого, отступив на 60 см от стенок котлована, размечают прямоугольник шириной 227 см и длиной 1060см. По углам прямоугольника забивают колышки и по всему периметру натягивают шнур.  Прямоугольник  делят на две части: одна шириной 147 см для самой теплицы и вторая шириной 80 см для рабочего коридора. Для установки столбов  на дне котлована через каждые 212 см роют ямы глубиной 50 см.

Для сооружения южной (передней) стены потребуется  6 столбов высотой 165 см.

Для задней стены потребуется 6 столбов высотой 210 см.   Длина средних (опорных) шести столбов – 230 см. Длина средних столбов выбрана такой, чтобы угол наклона крыши не превышал 22 – 25 градусов. Диаметр столбов для стен должен быть не менее 20 см. Диаметр средних столбов может быть меньшим, но не мене 10 см.

Нижняя, вкапываемая в землю часть столбов, должна быть обработана антисептиком или покрыта смолой, также их можно слегка обжечь для предохранения от загнивания. . На верхней части столбов – стоек делают шипы высотой 5 см и сечением 4 Х5 см. На стойки укладывают обвязку из брусьев или бревен диаметром 14 – 16 см с гнездами, в которые входя шипы. Для укладки рам по внутреннему периметру обвязки выбирают паз. К стойкам горизонтально прибивают  горбыли или бревна. Снаружи стены теплицы присыпают землей, извлеченной из котлована для образования откоса, обеспечивающего сток воды от теплицы.

Во избежание ошибок при разбивке и выкопке ям под столбы нужно сделать шаблон из реек в виде прямоугольного треугольника с острым углом 22 – 25 градуса. Длинная сторона треугольника (гипотенуза) должна быть равна длине парниковой рамы.

После установки стоек и верхней передней обвязки шаблон вершиной острого угла вкладывают в паз южного обвязочного бруса так, чтобы его сторона, образующая с другой короткой стороной   треугольника прямой угол лежала строго горизонтально. Установленный таким образом шаблон точно определит как высоту средних стоек, так и положение на них паза обвязочного бруса. По шаблону устанавливают две крайние стойки, по верхним шипам которых натягивают шнур, а по нему устанавливают остальные стойки.

После проверки правильности пазов средние стойки укрепляет путем трамбования грунта вокруг них.  Южный обвязочный брус соединяют с верхним обвязочным брусом при помощи брусков такого же сечения.

Длину такой теплицы нужно рассчитывать на 10 парниковых рам, т. е. она должна быть 10,6 м для лучшего использования дымохода при печном отоплении, Стену тамбура делают на 20 – 25 см ниже средних стоек. Потолок коридора выполняют из горбыля или досок, можно также использовать бревна. Вход в теплицу устраивают с восточной или западной стороны. Для утепления потолок коридора подшивают тесом  или досками толщиной  40 – 50 см. Пространство между потолком и горбылем заполняют утепляющим материалом. Количество засыпаемого материала зависит от зимней температуры воздуха.

Толщина засыпки в зависимости от наружной температуры воздуха в зимнее время.

На стыки парниковых рам прибивают рейки. В середине потолка  устанавливают деревянную вытяжную трубу для вентиляции в зимнее время.

Для установки стеллажей к столбам южной стены прибивают опорные бруски, перпендикулярно к ним  укладывают  горизонтальные короткие прогоны, концы которых врезают в средние стойки. На прогоны укладывают доски стеллажа. Для циркуляции воздуха от лежащего под стеллажом дымохода оставляют зазор в 6 – 8 см между стеллажом и стеной теплицы.  Между досками стеллажа оставляют щели до 0,5 см, что предотвращает застаивание воды.  По краям стеллажа делают бортики из досок. Высота бортиков должна быт не менее 20 – 25 см. В более мелких конструкциях можно выращивать только рассаду, если же в зимней теплице планируется выращивать огурцы или помидоры, то даже такая высота для них маловата.

После окончания всех работ все деревянные части необходимо покрасить масляной краской в светлый цвет. Пол в коридоре можно углубить на 25 – 30 см, чтобы ходить не пригибаясь. Пол в коридоре можно посыпать песком.

В рамы лучше вставить стекло толщиной 3 – 4 мм. Перед укладкой стекол пазы промазывают жидкой замазкой слоем 1 – 2 мм.

Кроме стекла для покрытия зимних теплиц можно использовать поликарбонат.

Поликарбонат кладут на обрешетку, сделанную из брусков сечением 5 х 5 см. Расстояние между соседними брусками может быть от 70 см до 1,0 м .

Высокие теплоизоляционные свойства поликарбоната, низкая теплопроводность (коэффициент теплоотдачи 3-4 Вт/кв.м; сопротивление пропусканию тепла выше, чем у обычного однослойного стекла, что позволяет снизить расходы энергии на обогрев и охлаждение примерно на 50%). Ниже в таблицах приведены характеристики сотового поликарбоната ROYALPLAST и BorreX

Сравнительные характеристики стекла и сотового поликарбоната ROYALPLAST.

Примечание:

Коэффициент теплопередачи – величина, характеризующая интенсивность (скорость)                                            передачи тепла через ограждающую конструкцию.

Коэффициент теплопроводности – количество тепла, проходящего в единицу времени через две противоположные грани единицы объема, перпендикулярные к направлению теплового потока.

Из таблицы видно, что у поликарбоната коэффициенты теплопроводности и теплопередачи меньше, чем у стекла и, следовательно, поликарбонат лучше удерживает тепло.

Чем толще поликарбонат, тем меньше коэффициент теплопередачи. Ниже в таблице показана зависимость коэффициента теплопередачи от толщины для сотового поликарбоната ROYALPLAST

Для «зимних» теплиц лучше использовать толщину поликарбоната 8 мм.

При монтаже листы поликарбоната следует  ориентировать защитным слоем наружу. Определяется защитный слой просто: на упаковке со стороны защитного слоя на заводской пленке нанесены надписи и служебные пиктограммы. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению поликарбоната ультрафиолетовыми лучами и снижению его прочности и долговечности. После укладки поликарбоната защитную пленку следует удалить, иначе рисунки под действием солнца могут вулканизироваться на поверхности листа. Ячейки следует располагать только вертикально, так как в противном случае возможно скапливание конденсата во внутренних каналах.
Непосредственно перед монтажом следует освободить от упаковки торцы листов поликарбоната и защитить их торцевой лентой. При этом торец, обращенный книзу, следует защищать перфорированной лентой, а верхний торец – сплошной лентой.
Если верхний торец не будет непосредственно контактировать с окружающей средой, возможно вместо специальной ленты применить скотч подходящей ширины. В случае, если верхний торец будет глухо заделан, допускается не устанавливать сплошную ленту.

Для крепления сотового поликарбоната необходимо применять кровельные саморезы или саморезы с уплотнительной резиновой шайбой. Диаметр саморезов должен быть не меньше 4 – 5 мм. При использовании саморезов следует учитывать, что центр оси отверстия должен располагаться не ближе 36 мм от края панели, а само отверстие должно иметь диаметр на 2,5-3 мм больший, чем диаметр самореза – для компенсации термического расширения. Рекомендуемое расстояние между саморезами – 40-50 см для поликарбоната толщиной  8-10 мм и 60-80 см для  16 мм. При монтаже очень длинных (более 4 м) цельных листов отверстия под саморезы следует делать овальными, с ориентацией длинной полуоси по длине листа. Отверстие под саморез необходимо сверлить только в середине внутреннего воздушного канала панели.

Для крепления панелей сотового поликарбоната можно использовать  термошайбы, которые уменьшают потери тепла через мостики холода. В данном случае мостиками холода являются саморезы. При установке термошайб, саморезы сверху закрываются крышкой шайбы.

При использовании уплотнительных шайб усилие, необходимое для закручивания самореза, должно выбираться таким, чтобы не было видно деформации листа под шайбой.