Рубрики







Утепление стен пенопластом (пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом) своими руками.

Прежде чем описать технологию утепления стен пенопластом определим, что же это такое. Пенопласт — это класс материалов, представляющий собой вспененные пластические массы (полимеры). Пенопласты были получены практически из всех наиболее широко применяемых пластмасс (полимеров). К классу пенопластов относятся такие материалы как пенополистирол и экструдированный пенополистирол. Эти материалы широко используются в строительстве в качестве утеплителей. По сравнению с другими теплоизоляционными материалами пенопласты значительно дешевле.
Пенополистирол представляет собой лёгкий газонаполненный материал класса пенопластмасс (пенопласт) на основе полистирола, его производных или сополимеров стирола с акрилонитрилом и бутадиеном. На характеристики пенополистирола (пенопласта) влияет технология его производства. Пенополистирол представляет собой теплоизоляционный материал, получаемый вспениванием полистирола при температурной обработке. Вспененный  полистирол имеет вид гранул размером 2 — 8 мм. Изготавливаются они из суспензионного вспенивающегося полистирола с добавлением антипирена.  Формирование такого материала происходит  методом удара паром за счёт спекания гранул друг с другом .
Пенополистирольные плиты имеют низкую теплопроводность, что позволяет его использовать для наружного утепления стен. Пенополистирол (пенопласт) обладает низкой гигроскопичностью. Поглощение влаги пенополистиролом крайне мало, что позволяет пренебречь его влиянием на теплопроводность. Существенным недостатком пенополистирола (пенопласта) является его горючесть, что ограничивало его применение для утепления стен. В настоящие время в строительстве применяются трудновоспламеняемые марки пенополистирола, содержащие специальные добавки подавляющие самостоятельное горение, которое наблюдается только в прямом контакте с открытым пламенем и затухает при прекращении контакта с открытым пламенем.
Эксплуатационные характеристики экструдированного пенополистирола при использовании его в качестве утеплителя несравнимы с характеристиками пенопласта. Причина этого –  отличия в технологиях производства материалов. Экструдированный пенополистирол производится методом экструзии — продавливания расплава материала через формующее отверстие.  Внутри самого экструдера созданы  условия для  процесса преобразования полистирола. Экструзия заставляет полимер преобразовываться по другим механизмам, что в конечном итоге приводит к появлению других свойств по сравнению с пенополистиролом. Преобразованию подвергаются  не отдельные гранулы, как при получении пенопласта, а единое жидкофазное вещество, с неразрывными межмолекулярными связями.
Экструдированный пенополистирол имеет прочную, цельную микроструктуру, представляющую собой массу закрытых ячеек, заполненных молекулами газа.  Экструдированный  пенополистирол — это единое химическое вещество, с межмолекулярными химическими связями, которые на порядок прочнее, чем в обычном пенопласте.
Утепление стен пенопластом, как правило производят методом «мокрого» фасада.
Система утепления кирпичных стен «мокрый» фасад.
Система  утепления  «мокрый» фасад получила свое  название из – за наличия в данной технологии мокрых процессов (приклеивание утеплителя, штукатурные работы), которые могут проводиться только в теплую погоду при температуре воздуха не ниже + 5 градусов. Зимой возможно проведение некоторых работ (приклейка утеплителя, армирование) с использованием тепловой завесы. Но окончательную отделку всегда делают в теплое время года.

Система утепления кирпичных стен «мокрый» фасад состоит из трех основных слоев:

  • теплоизоляционного – пенополистирол, пенопласт, экструдированный пенополистирол;
  • армированного – специальный  минеральный клей + сетка;
  • защитно-декоративной отделки – грунтовка, декоративная штукатурка, в качестве защитного слоя можно  также использоваться облицовочные материалы.


В качестве утеплителя для систем утепления  «мокрый» фасад, как правило, используются минераловатные плиты из базальтового волокна или пенополистирольные плиты. Минераловатные базальтовые плиты можно использовать для всех типов зданий. Для утепления лучше использовать плиты с высокой плотностью. Можно использовать и двухслойные плиты — с повышенной плотностью наружного слоя и пониженной плотностью внутреннего.  Минераловатные базальтовые плиты обладают высокой паропроницаемостью, то есть свободно пропускают пары воды. Кроме того, они обладают низким водопоглощением и являются негорючим материалом.
Стоимость утепления стен пенополистиролом  дешевле, чем  минераловатными базальтовыми плитами.  Пенополистирол является горючим материалом, поэтому его используют совместно с минераловатными плитами, которыми обрамляют оконные и дверные проемы,  а также делают  межэтажные рассечки. Низкая паропроницаемость пенополистирола  (в 40-70 раз ниже, чем у минераловатных плит)   также ограничивает его использование для утепления кирпичных стен.  Пенополистирол нельзя применять для зданий с повышенной влажностью помещений.
Армированный слой необходим для хорошего  сцепления  защитно-декоративного слоя с поверхностью теплоизоляционной плиты.
Защитно-декоративный слой выполняет две функции: декоративную и защищает теплоизоляционный материал от осадков и от солнечных лучей.
Кроме перечисленных выше элементов в систему утепления «мокрый» фасад входят доборные элементы, обеспечивающие правильное утепление углов, стыковку системы утепления с дверными и оконными проемами, с крышей и цоколем.
Существуют следующие доборные элементы:

  • профиль примыкания к оконным и дверным рамам;
  • угловой профиль;
  • профили примыкания к крыше;
  • цокольный профиль;
  • профиль гашения повышенной вибрации.

Профиль гашения вибраций используется в тех местах, где имеется вибрация, например, для оконных и дверных рам.
Подготовка кирпичных стен к утеплению.
Основной целью подготовки стен является сделать ее более ровной. Не допускается оставлять вогнутости и выпуклости, щели и т. д. Перепады по ровности поверхности стен не должны превышать 1 см. Трещины должны быть зашпаклеваны. Вся старая краска должна быть удалена. Очистку стены надо продолжать до тех пор, пока со стены ничего не будет сыпаться. Далее необходимо проверить качество очистки поверхности стен. Делается это просто. Если провести ладонью по стене, и она остается чистой, то качество очистки хорошее. Если на ладони видны меловые следы, то стену необходимо прогрунтовать. Если со стены продолжается что – то сыпаться, то ее необходимо предварительно прогрунтовать, а затем  поштукатурить с добавление клея ПВА. В любом случае стены  после очистки лучше грунтовать.
Подготовка плит утеплителя.
Плиты утеплителя должны иметь шероховатую поверхность с двух сторон для обеспечения лучшего сцепления со стенами. Если для утепления используются плиты экструдированного пенополистирола (ЭППС), который является более гладким, то его необходимо сделать менее гладким. Делать это можно с помощью обычного канцелярского ножа, нарезая на плите полоски. Но лучше всего для этой цели пользоваться игольчатым валиком для гипсокартона. Плиты надо обработать с двух сторон.  Минераловатные базальтовые плиты и плиты пенополистирола обычно бывают достаточно шершавыми, поэтому их обрабатывать не надо.
Приклеивание  утеплителя.
Закрепление  утеплителя на стене производится, как правило, комбинированным способом — приклеиванием и механическим креплением. Приклеивание утеплителя обеспечивает  фиксацию плиты перед выполнением крепления с помощью специальных дюбелей.
Приклеивание утеплителя следует начинать снизу. Пока не засохнет клеевая смесь, утеплитель может сползать вниз по стене, причем величина сдвига может достичь 10 см. Чтобы зафиксировать утеплитель внизу  устанавливаются специальные цокольные профили, которые не дают плитам съехать вниз.  Крепление цокольного профиля осуществляется с шагом 30 см с использованием специальных дюбелей, именуемых «Быстрый монтаж». Ширина  цокольного профиля должна быть не меньше толщины теплоизоляционных плит.   Цокольный профиль должен плотно прилегать к стене. Для этого используются специальные подкладочные шайбы. Концы цокольного профиля стыкуются между собой при помощи специальных соединительных элементов.  Между концами цокольных профилей необходимо оставлять зазор 2-3 мм. На углах здания  рекомендуется использовать специальный угловой цокольный профиль.
Инструментами для нанесения клеевой смеси могут служить шпатели: шпатель меньшего размера используется для накладывания смеси на большой. Клеевую смесь следует накладывать на стену, так как в этом случае можно выровнять поверхность стены: на впадины накладывать смеси побольше, на выступы – поменьше (но выступы лучше убрать до приклеивания плит утеплителя).
Вдоль краев плиты наносятся полоски шириной 3-4 см. и в середине, дополнительно несколько блинов диаметром 10 см. На картинке приведена схема нанесения смеси.

Не следует размазывать смесь по стене (размазывать смесь можно только на идеально ровных стенах). Приклеив лист на стену, осторожно прижимаем его ладонью. Если при этом клеевая смесь выползет за края листа, то это упрочняет стык листов. Ряды листов должны располагаться в шахматном порядке относительно друг к другу, как показано на рисунке.

Крепление утеплителя специальными дюбелями можно делать не раньше чем через 3 дня, после высыхания клея. В течение этого периода может пойти дождь, а так как свойства утеплителя при намокании ухудшаются, то необходимо его защищать от неблагоприятных факторов,  то есть закрыть материалом, не пропускающим влагу. Наилучшим вариантом является  приклейка утеплителя участками, в этом случае утеплитель легче прикрыть.
После высыхания клея провести все остальные работы на этом участке и только после этого перейти к следующему участку.
Крепление утеплителя к стене  с помощью дюбелей.
Крепление приклеенного утеплителя делают с помощью, так называемых тарельчатых  дюбелей, имеющих шляпки большого диаметра и гвоздей, которые забиваются в дюбели.
При выборе дюбелей необходимо учитывать его теплопроводность. Коэффициент теплопроводности дюбеля не должен быть выше 0,004 Вт/К. Гвоздь, забиваемый в дюбель, может быть из нержавеющей стали или пластика. Пластмассовый гвоздь дешевле металлического, кроме того теплопроводность пластмассового гвоздя ниже, чем  у металлического. Но не стоит покупать самые дешевые гвозди, дешевизна отражается на качестве гвоздей. Расчет длины дюбеля для теплоизоляции можно сделать по формуле:
L=H+K+I, где
L — необходимая длина дюбеля;
Н — толщина слоя утеплителя;
K — толщина клеевого состава для приклейки утеплителя;
I — длина распорной части дюбеля, входящая в стену на глубину не менее 4 – 5 см;
Перед началом установки  тарельчатых дюбелей для теплоизоляции необходимо в стене просверлить отверстия диаметром 10 мм  через теплоизоляционный материал. Длина отверстий должна быть равна длине дюбеля плюс 2см. Если отверстие сверлить равное длине дюбеля, то частицы стены, осыпавшиеся  при сверлении, не позволят забить дюбель на всю его длину.
Отверстия лучше располагать в соответствии со схемой, приведенной на рисунке.
Такое расположение дюбелей обеспечивает лучшее крепление листов утеплителя на стыках.

В районе оконных и дверных проемов, в угловых зонах, цокольных реек крепление производится на расстоянии около 200 мм от края проема или угла. На углах дома производится дополнительное дюбельное крепление.  Расположение дюбелей в угловых зонах зависит от высоты здания и существующих ветровых нагрузок, размеров плиты теплоизоляции и допустимой нагрузки на дюбель.
Таблица. Ширина угловой зоны в зависимости  от высоты здания.

Высота здания, м Ширина угловой зоны, м
До 8 1,0
8 — 12 1,5
Больше 12 2,0

После того как все отверстия готовы вставьте тарельчатый дюбель и забейте его (можно кулаком или молотком, но не слишком сильно ударяя). Забивать нужно так, чтобы шляпка дюбеля встала вровень с поверхностью утеплителя.
Вставьте гвоздь в дюбель и забейте его. Дюбель вместе с гвоздем должен быть погружен в утеплитель не более, чем на 1 – 2 мм. Если гвоздь не полностью забит (не более 1 см), то его нужно обрезать.
Если между листами утеплителя есть зазоры больше 5 мм, то их нужно запенить. Если зазор больше 2 см, то необходимо их закрыть полосками утеплителя и затем запенить.
После высыхания пены (4 – 5 часов) выступающую часть пены можно срезать. При выпирании  стыков плит утеплителя их можно выровнять с помощью специальной терки (терка по пенопласту) или канцелярским ножом. Затем все стыки плит и шляпки дюбелей необходимо зашпаклевать клеевой смесью. Если после высыхания клея есть выступающие кусочки, то их необходимо удалить с помощью терки с наждаком.

Если утепление проводится в несколько слоев, то последующий слой должен перекрывать стыки предыдущего слоя. Стыки первого слоя можно не запенивать и не затирать. Клеевую смесь наносят на листы второго слоя ровным слоем. Лист прожимают к первому слою. После закрепления дюбелями запенивают и затирают стыки второго слоя. Длина дюбеля должна учитывать суммарную толщину всех слоев утеплителя клеевой смеси.
Приклеивание сетки.
Армирующая сетка должна быть предназначена для внешних фасадных работ. Она должна быть щелочностойкой.
Прежде чем приклеить сетку на стены необходимо оформить углы. На углы можно наклеить сетку, но лучше использовать пластиковый перфорированный уголок. Для приклеивания сетки используется клеевая смесь «Для приклейки плит и устройства защитного слоя». Для нанесения клеевой смеси понадобится шпатель размером не менее 350 мм. Так как данная клеевая смесь очень быстро сохнет, поэтому если ее нанести на слишком большой участок, то можно не успеть положить сетку  и пригладить ее шпателем. Оптимальные размеры участка, на который наносится смесь – ширина не более 90см, высота не более 100 см.  Шпателем наносим на утеплитель  клеевую смесь слоем 2 – 3 мм. Кладем сетку таким образом, чтобы 10 см по ширине (ширина сетки 100см) ложились на чистый утеплитель. Разглаживаем шпателем от  центра к  краям и вниз, сетка должна прилипнуть. Добавляем немного смеси, чтобы прикрыть сетку. Сетка должна быть немного видна. Так как сетка продается рулонами, то приклеивать ее следует сверху вниз, не разрезая. Для этого,  приклеив сетку на очередном участке,  закрепляем рулон на гвоздях, воткнутых в утеплитель, и занимаемся следующим участком. Такой прием позволит избежать горизонтальных стыков. Стыковка сеток, как по горизонтали, так и по вертикали делается одинаково. Мажем смесью следующий участок, промазывая чистый участок, положить новый кусок сетки с нахлестом  на предыдущий (7 — 10 см) и разровнять шпателем.

Затирка и нанесение выравнивающего слоя.
После того как высохнет клеевая смесь армирующего слоя (не ранее 24 часов) нужно сделать затирку. Затирку делают пластмассовой теркой с наждаком. Затем большим шпателем наносят выравнивающий слой толщиной 2 – 3 мм. Стыки выравнивающего слоя не должны совпадать со стыками армирующего слоя. После высыхания выравнивающего слоя необходимо сделать затирку, которая делается аналогично затирке армирующего  слоя.

Comments are closed.