Рубрики







Зимняя теплица своими руками.

Общие сведения.

Зимние теплицы делают остекленными, они имеют фундамент, каркас и крышу. Лучшая пространственная ориентация зимней теплицы по длине с севера на юг. В зимней теплице обязательно должна быть вентиляция, которая регулирует воздушный и тепловой режим.  Вентиляция бывает двух видов: вытяжная (верхняя) и приточная (боковая). Зимняя теплица должна быть герметичной. Температурный режим в зимних теплицах поддерживается благодаря искусственному обогреву (смотри запись «Обогрев (отопление) теплиц»). Отопительная система может быть частично вынесена в тамбур теплицы. Тамбур обычно размещают с северной стороны. Зимние теплицы делятся на без стеллажные и стеллажные. В стеллажных теплицах делаются полки с бортами, в без стеллажных теплицах растения выращиваются прямо на грунте. Стеллажи могут быть изготовлены из досок, железобетона или пластика. Стеллажи располагаются обычно на высоте 70 – 80 см, между стеллажами оставляют проход не менее 50 см. Зимнюю теплицу готовят с осени.  Её обязательно надо продезинфицировать, причем дезинфекции подвергается не только сама теплица, но и грунт.

Существует несколько видов зимних теплиц:

  • односкатная  теплица с земляной отсыпкой;
  • зимняя односкатная пристенная теплица;
  • двухскатная теплица с кровлей из парниковых рам;
  • двухскатная теплица с капитальными стенами и остекленной крышей.

Зимняя односкатная теплица с земляной отсыпкой своими руками.

Зимняя односкатная теплица с земляной отсыпкой представляет собой углубленное в землю сооружение, крыша которого состоит из парниковых рам. Ниже приведено описание строительства  теплицы с полезной   площадью 15 кв.м. Для постройки зимней теплицы роют котлован шириной 3, 5 м, длиной 12 м и глубиной 80 см. Длинную сторону теплицы нужно ориентировать с востока на запад, чтобы наклон парниковых рам был направлен на юг. На дне котлована делают разметку будущей теплицы. Для этого, отступив на 60 см от стенок котлована, размечают прямоугольник шириной 227 см и длиной 1060см. По углам прямоугольника забивают колышки и по всему периметру натягивают шнур.  Прямоугольник  делят на две части: одна шириной 147 см для самой теплицы и вторая шириной 80 см для рабочего коридора. Для установки столбов  на дне котлована через каждые 212 см роют ямы глубиной 50 см. Для сооружения южной (передней) стены потребуется  6 столбов высотой 165 см. Для задней стены потребуется 6 столбов высотой 210 см.   Длина средних (опорных) шести столбов – 230 см. Длина средних столбов выбрана такой, чтобы угол наклона крыши не превышал 22 – 25 градусов. Диаметр столбов для стен должен быть не менее 20 см. Диаметр средних столбов может быть меньшим, но не мене 10 см.

Нижняя, вкапываемая в землю часть столбов, должна быть обработана антисептиком или покрыта смолой, также их можно слегка обжечь для предохранения от загнивания. . На верхней части столбов — стоек делают шипы высотой 5 см и сечением 4 Х5 см. На стойки укладывают обвязку из брусьев или бревен диаметром 14 – 16 см с гнездами, в которые входя шипы. Для укладки рам по внутреннему периметру обвязки выбирают паз. К стойкам горизонтально прибивают  горбыли или бревна. Снаружи стены теплицы присыпают землей, извлеченной из котлована для образования откоса, обеспечивающего сток воды от теплицы.

Во избежание ошибок при разбивке и выкопке ям под столбы нужно сделать шаблон из реек в виде прямоугольного треугольника с острым углом 22 – 25 градуса. Длинная сторона треугольника (гипотенуза) должна быть равна длине парниковой рамы.

После установки стоек и верхней передней обвязки шаблон вершиной острого угла вкладывают в паз южного обвязочного бруса так, чтобы его сторона, образующая с другой короткой стороной   треугольника прямой угол лежала строго горизонтально. Установленный таким образом шаблон точно определит как высоту средних стоек, так и положение на них паза обвязочного бруса. По шаблону устанавливают две крайние стойки, по верхним шипам которых натягивают шнур, а по нему устанавливают остальные стойки.

После проверки правильности пазов средние стойки укрепляет путем трамбования грунта вокруг них.  Южный обвязочный брус соединяют с верхним обвязочным брусом при помощи брусков такого же сечения.

Длину такой теплицы нужно рассчитывать на 10 парниковых рам, т. е. она должна быть 10,6 м для лучшего использования дымохода при печном отоплении, Стену тамбура делают на 20 – 25 см ниже средних стоек. Потолок коридора выполняют из горбыля или досок, можно также использовать бревна. Вход в теплицу устраивают с восточной или западной стороны. Для утепления потолок коридора подшивают тесом  или досками толщиной  40 – 50 см. Пространство между потолком и горбылем заполняют утепляющим материалом. Количество засыпаемого материала зависит от зимней температуры воздуха.
Толщина засыпки в зависимости от наружной температуры воздуха в зимнее время.

Материал Объемная масса 1 куб. м,
кг
Толщина засыпки (см) при зимней
температуре воздуха
градусы
-15 -20 25 -30 -35 -40
Лист древесный сухой 120 5 5 5 5 5 5
Соломенная сечка 120 5 5 5 5 5 5
Опилки древесные 250 5 5 6 7 8 10
Мелкий торф 250 6 6 6 6 6 6
Стружка древесная 300 6 7 8 9 10 11
Котельный шлак 1000 13 16 19 22 24 27
Земля сухая 1500 15 15 18 19 20 22

На стыки парниковых рам прибивают рейки. В середине потолка  устанавливают деревянную вытяжную трубу для вентиляции в зимнее время.

Для установки стеллажей к столбам южной стены прибивают опорные бруски, перпендикулярно к ним  укладывают  горизонтальные короткие прогоны, концы которых врезают в средние стойки. На прогоны укладывают доски стеллажа. Для циркуляции воздуха от лежащего под стеллажом дымохода оставляют зазор в 6 – 8 см между стеллажом и стеной теплицы.  Между досками стеллажа оставляют щели до 0,5 см, что предотвращает застаивание воды.  По краям стеллажа делают бортики из досок. Высота бортиков должна быт не менее 20 – 25 см. В более мелких конструкциях можно выращивать только рассаду, если же в зимней теплице планируется выращивать огурцы или помидоры, то даже такая высота для них маловата.

После окончания всех работ все деревянные части необходимо покрасить масляной краской в светлый цвет. Пол в коридоре можно углубить на 25 – 30 см, чтобы ходить не пригибаясь. Пол в коридоре можно посыпать песком.

В рамы лучше вставить стекло толщиной 3 – 4 мм. Перед укладкой стекол пазы промазывают жидкой замазкой слоем 1 – 2 мм.

Кроме стекла для покрытия зимних теплиц можно использовать поликарбонат.

Поликарбонат кладут на обрешетку, сделанную из брусков сечением 5 х 5 см. Расстояние между соседними брусками может быть от 70 см до 1,0 м .
Высокие теплоизоляционные свойства поликарбоната, низкая теплопроводность (коэффициент теплоотдачи 3-4 Вт/кв.м; сопротивление пропусканию тепла выше, чем у обычного однослойного стекла, что позволяет снизить расходы энергии на обогрев и охлаждение примерно на 50%). Ниже в таблицах приведены характеристики сотового поликарбоната ROYALPLAST и BorreX
Сравнительные характеристики стекла и сотового поликарбоната ROYALPLAST.

Материал Толщина,
мм
Вес,
г/м2
Коэффициент
светопропускания, %
Коэффициент теплопередачи,
Вт/кв.м
Коэффициент теплопроводности,
Вт/мК
Стекло 4 10 65 8,6 1,0
Поликарбонат сотовый 4 0,8 86 3,9 0,2

Примечание:
Коэффициент теплопередачи — величина, характеризующая интенсивность (скорость)                                            передачи тепла через ограждающую конструкцию.
Коэффициент теплопроводности — количество тепла, проходящего в единицу времени через две противоположные грани единицы объема, перпендикулярные к направлению теплового потока.
Из таблицы видно, что у поликарбоната коэффициенты теплопроводности и теплопередачи меньше, чем у стекла и, следовательно, поликарбонат лучше удерживает тепло.
Чем толще поликарбонат, тем меньше коэффициент теплопередачи. Ниже в таблице показана зависимость коэффициента теплопередачи от толщины для сотового поликарбоната ROYALPLAST

Толщина листа 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 16 mm
Коэффициент теплопередачи, Вт/кв.мС 3,9 3,6 3,4 3,1 2,3

Для «зимних» теплиц лучше использовать толщину поликарбоната 8 мм.
При монтаже листы поликарбоната следует  ориентировать защитным слоем наружу. Определяется защитный слой просто: на упаковке со стороны защитного слоя на заводской пленке нанесены надписи и служебные пиктограммы. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению поликарбоната ультрафиолетовыми лучами и снижению его прочности и долговечности. После укладки поликарбоната защитную пленку следует удалить, иначе рисунки под действием солнца могут вулканизироваться на поверхности листа. Ячейки следует располагать только вертикально, так как в противном случае возможно скапливание конденсата во внутренних каналах.
Непосредственно перед монтажом следует освободить от упаковки торцы листов поликарбоната и защитить их торцевой лентой. При этом торец, обращенный книзу, следует защищать перфорированной лентой, а верхний торец — сплошной лентой.
Если верхний торец не будет непосредственно контактировать с окружающей средой, возможно вместо специальной ленты применить скотч подходящей ширины. В случае, если верхний торец будет глухо заделан, допускается не устанавливать сплошную ленту.
Для крепления сотового поликарбоната необходимо применять кровельные саморезы или саморезы с уплотнительной резиновой шайбой. Диаметр саморезов должен быть не меньше 4 — 5 мм. При использовании саморезов следует учитывать, что центр оси отверстия должен располагаться не ближе 36 мм от края панели, а само отверстие должно иметь диаметр на 2,5-3 мм больший, чем диаметр самореза — для компенсации термического расширения. Рекомендуемое расстояние между саморезами — 40-50 см для поликарбоната толщиной  8-10 мм и 60-80 см для  16 мм. При монтаже очень длинных (более 4 м) цельных листов отверстия под саморезы следует делать овальными, с ориентацией длинной полуоси по длине листа. Отверстие под саморез необходимо сверлить только в середине внутреннего воздушного канала панели.

Для крепления панелей сотового поликарбоната можно использовать  термошайбы, которые уменьшают потери тепла через мостики холода. В данном случае мостиками холода являются саморезы. При установке термошайб, саморезы сверху закрываются крышкой шайбы.
При использовании уплотнительных шайб усилие, необходимое для закручивания самореза, должно выбираться таким, чтобы не было видно деформации листа под шайбой.

Печи для теплиц.

Печи для теплиц чаще всего используются для обогрева теплиц площадью 15 м2. Самая простая печь для теплиц состоит из топки, горизонтального дымохода (борова) и дымовой трубы.

Для устройства топки в почве делается углубление, так как горизонтальный дымоход (боров) должен располагаться как можно ниже, чтобы тепло распространялось с пола теплицы. Особенностью конструкции печи, приведенной на рисунке, является наличие длинного горизонтального дымохода, позволяющего обогревать теплицу длиной 10 – 20 м. Чем больше длина борова, тем выше дымовая труба печи. Чтобы копоть и дым не попадали в теплицу переднюю часть топки лучше разместить в тамбуре теплицы. Дымоход обычно размещается под стеллажами и должен постепенно повышаться к трубе на 1,5 см на 1 м. Такое устройство дымохода улучшит тягу печи. При длине борова 20 м высота дымовой трубы должна быть не менее 15 м. В борове печи проходят два горизонтальных параллельных дымохода.  Дымоходы можно располагать как в одной горизонтальной плоскости, так один над другим. Между дымоходами необходимо сделать инжекционные отверстия сечением 20 см2 через каждые 75 см.  Инжекционные отверстия обеспечивают  саморегуляцию тяги. Отверстия проделываются в своде топки и в горизонтальных каналах. Процесс саморегуляции происходит следующим образом. При уменьшении тяги и температуры газов в горизонтальных каналах создается разряжение, через инжекционные отверстия из топки засасываются горячие газы, увеличивая тем самым температуру газов, тяга при этом увеличивается. Дымовые газы перестают поступать в инжекционные отверстия при достижении нормальной температуры, давлении и скорости их движения
Дымовую трубу можно установить металлическую диаметром 180 мм с обязательным утеплением негорючими теплоизоляционными материалами. Боров внутри теплицы белят известью.

Comments are closed.